San Cristóbal Sansibarile: minu 5 parimat reisikogemust

San Cristóbal Sansibarile: minu 5 parimat reisikogemust on kirjutanud Trine Søgaard

Parimad sihtkohad – San Cristóbalist Zanzibarini

Mõnikord küsitakse minult, mis on parim sihtkoht, kus ma käinud olen. See paneb käima mõttetuhkru, sest olen tasapisi mõnda maailmanurka kogenud ja see teeb valiku tegemise keeruliseks.

Siin on viis parimat kohta, mida ma külastanud olen, ja üks, kuhu ma tagasi minna ei taha.

San Cristóbal, Mehhiko

Pikk bussisõit kuni San Cristóbali linnani Mehhiko sõna otseses mõttes viib meid mööda käänulisi teid pilvede kohale. Selgub, et see on kõike seda väärt ja kui värske mägede õhk meile näkku lööb, paraneb kollektiivne liikumishaigus koheselt.

Jõudsime just San Cristóbali, mis asub enam kui 2000 meetri kõrgusel Sierra Madre mäeahelikust Mehhiko Chiapase osariigis. Siin on jahe ilm kosutav kontrast riigi troopilisele kliimale.

San Cristóbali asutasid hispaanlased konkistadoor, mille suurepärases stiilis säilmed elavad võluvas arhitektuuris tänapäevani. Siin on jalutuskäik mööda kitsaid munakivisillutisega tänavaid elamus omaette.

Mehhiko armastus värvide vastu paneb oma isikliku pitseri San Cristóbalile, endisele koloniaallinnale: Colors. Igal pool. Vikerkaareks maalitud linn. Vau. Põnev ja veidi sürrealistlik vaatepilt minusugusele skandinaavlasele.

Kuid ma saan kohe aru, miks just San Cristóbal on aja jooksul reisijaid nii tohutult köitnud. Need madalad ja elurõõmsad hooned moodustavad linna sotsiaalse ruumi raamistiku, kus tänavate ääres asuvad kõrvuti väikesed kauplused.

Siin müüvad maia indiaanlased peenelt kootud rõivaid, keraamikat ja kangast, kus saab oma läbirääkimisoskusi tõeliselt proovile panna. Või saate nautida pärastlõunat Café Carajillos, mis on eriti tuntud oma suurepärase kohvi poolest.

San Cristóbali ümbrus on vähemalt sama lummav kui linn ise ja on kindlasti avastamist väärt. Päevareisi kaugusel on Palenque – troopilises džunglis asuv maiade vareme.

Oma hieroglüüfide ja salapäraste templitega on Palenque olnud aastaid UNESCO maailmapärandi nimistus. See on vaatamist väärt. Kontrollima.

Aga kui teile meeldib rohkem kiirus kui ajalugu – või lihtsalt hea kombinatsioon nagu mina –, on paadireis Sumidero kanjonil ilmselge. Lai jõgi lookleb 1000 meetri kõrguste kaljuseinte vahel ning paadist võib kohata krokodille ja linde.

Üldiselt on San Cristóbal suurepärane linn, mida võin ainult soovitada.

Stone Town, Sansibar

"Mzungu!" karjub väike aafrika poiss mulle osutades ja kaob itsitades ema poe ukse vahelt. Pärast peaaegu nelja kuu möödumist Zanzibar Tansaanias ei võta ma enam isiklikult, et kohalikud mulle ikka helistavad valge vaatamata mu järk-järgult üsna pargitud nahale.

Vastupidi, see tekitab naeratuse, sest olen sellesse saart ja mitte vähemtähtsast väikest pealinna Stone Towni sügavalt armunud. Vanalinn on sasipundar kitsastest tänavatest, mis looklevad üksteisest sisse ja välja ning moodustavad koos labürindi, kuhu olen nii sageli eksinud.

Linna arhitektuur on kaunite anglo-saksi, araabia ja india stiilide sulatusahi, mis jutustab saare muutuvatest valitsemisaladest.

Kuigi kalendri järgi on kevad, võib troopiline kliima mõnel päeval tunduda lämmatavalt kuum. See seab rannikulinna elanikele aeglase tempo. Pole pulk nad ütlevad, et kui inimene muutub kannatamatuks. Võta rahulikult.

Kui päike kaob aeglaselt taevasinisesse ookeani, langeb temperatuur veidi ja muudab selle talutavaks. Forodhani toiduturult hakkab vaikselt levima värskelt küpsetatud leiva, grillkala ja köögiviljade aroom.

See kai ääres asuv suur toidumeka on kulinaarne kogunemispaik kohalikele elanikele ja külalistele, kes naudivad õhtust sööki õõtsuvatel plasttoolidel naerdes. Praegusel hetkel on mul raske linna verist minevikku ette kujutada.

Palju aastaid tagasi oli Stone Town nimelt enamiku maailma orjakaubanduse kogunemiskoht. Giidiga ekskursioon Angelikani katedraalis annab tagasihoidliku sissevaate sellesse ahistavasse ajaloosse, kus graafilised kujutised ja säilinud orjakambrid krüptis pakuvad elamust mitte nii õrnadele inimestele.

Kui palavus ja linna kirglik infrastruktuur liiga üle jõu käivad, võite sõita 6 km kaugusele väikesele Changuu saarele, mida kutsutakse ka Vanglasaareks – "Vanglasaareks".

Saart ümbritseb kristallselge meri ja vanglavaremed, kus kunagi asusid mässuliste orjad, on endiselt alles. Kuid minu arvates teevad selle külastuse kõige erilisemaks saare asukad – saja-aastased hiidkilpkonnad, kes laisalt külastajate seas ringi uitavad.

Xi'an, Hiina

Pärast poolteisenädalast veetmist Pekingi kaootilises keskkonnas on rongisõit linnast eemale väga vajalik hingetõmbeaeg. Moodne kiirrong lendab veidi üle 300 km/h läbi tasaste põldude Kina.

Tühja maastikku vaikides vaatlevatele rongireisijatele tundub see kummaliselt hüpnotiseeriv. Viis tundi hiljem väljume Xi'ani perroonil ja reaalsus tabab meid taas.

Peaaegu 12 miljoni elanikuga linn on samuti tihedalt rahvast täis ja kõikjal tihe liiklus. Aga ma märkan seda kohe. Erinevalt Pekingist tundub õhk selge ja heitgaaside lõhn peaaegu olematu.

Teel meie hotelli viib buss meid läbi linna, kus moodsad kõrghooned moodustavad raamistiku Xi'ani kaunile kesklinnale – kitsastele tänavatele, kus domineerivad traditsioonilised hallid telliskiviseinad, punased majauksed ja avatud. pargialad, kus kohalikud harjutavad muruplatsil Thai chi-d . Linnaosa on ümbritsetud Chengqiang, iidne ja hästi säilinud linnamüür, mille valisime hiljem renditud tandemratastega uudistamiseks.

Xi'an pole mitte ainult Hiina endine pealinn, vaid ka Siiditee alguspunkt – iidne kaubatee, mis ühendas Aasiat ja Euroopat. Kaupmehed tegid siia palverännaku Araabia riikidest ja asusid elama praegusele moslemite tänavale.

Liigume püüdlikult mööda seda sama tänavat, mis lõhnab grillitud lambaliha ja pannil praetud pelmeenide järele. Hiina maitsevariantide ja araabia vürtside kulinaarne kokkupõrge loob ainulaadse söögikogemuse, mida mäletan kui üht oma parimatest Hiinas.

Kuigi Xi'ani ümbruses on suurepärane mägimaastik, otsustasime sõita bussiga linna kuulsaima vaatamisväärsuse: Terracotta Warriorsi juurde. Hoolimata asjaolust, et kohast õhkus pisut turistilõksu, oli siiski üsna muljetavaldav näha enam kui 8000 kuju, mis on sajandeid keiser Qin Shihuangi mausoleumi valvanud.

Byron Bay, Austraalia

Nagu seljakott seljas Austraallased idarannikul, lasin endale sageli öelda, et see väike mereäärne linn on koht, mida peaksin oma sõpradega külastama. Aga kui buss meid peatänaval maha pani, olin esmapilgul veidi segaduses.

Byron Bay pole arhitektuuri osas suurepärane ega eriti ühtne ning linnas on selged liiklusprobleemid. Mul oli raske vaimustusest aru saada. Aga ma pidin kiiresti teiste mõtetega välja mõtlema.

Byron Bay ei ole linn, kuhu reisite, et näha, vaid pigem tunda. Juba mõne tunni pärast muutub aida ilme ükskõikseks, sest pinna all kumab igatsus hipiajastu möödunud rahuliku elu järele – ja see on nakkav.

Aja jooksul on linn muutunud moodsate mässuliste koondumispunktiks, kes mässuliste 8-16 eksistentsi vastu on reisinud kõikjalt maailmast, et kogeda seda pingevaba elustiili.

Siin õitseb loovus selgelt ja avaldub kunstipoodide, värviliste grafititena linna ümber, tänavamuusika ja mitte vähemal määral alternatiivsete rõivavalikutena kohalike ja külaliste seas.

Päevade jooksul rentisime lainelaua ja kandsime koos raske laua Clarke'i randa. Linn sujub lahte ja see osa rannast on vaid üks paljudest kohtadest, kus olude tõttu on ilmselge oma surfioskused tumesinisel merel proovile panna.

Hiljem samal õhtul kõndisime mööda teed Cape Byroni tuletorni juurde, et päikeseloojangut vaadata. Tuletorn asub mäetipus, kust avaneb muljetavaldav vaade linnale, maale ja havet on jalutamist väärt.

Kui järgite torni taga looklevat rada ja väljute neemele, näete ka märki, mis tähistab Austraalia idapoolseimat punkti.

Pärast Austraaliat võtsin kaalus juurde Uus-Meremaa, mis on ka fantastiline reisisihtkoht - ka as üksikreisija.

Riquewihr, Prantsusmaa

Mõned mu sõbrad peavad mind ilmselt frankofiiliks, sest minu armastus selle riigi vastu ei lõpe kunagi. Toit, vein, muusika, maaelu, elustiil – Prantsusmaal on lihtsalt midagi. Seetõttu pole ilmselt nii müstiline, et mu viimane sihtkoht on Alsace'i kirde piirkonnas.

Saksamaa piirist mitte kaugel asub väike keskaegne Riquewihri linn, kus elab tagasihoidlikult 1300 elanikku. Kui ma esimest korda linnaväravast sisse kolin, ei kahtle ma, miks see koht midagi erilist on.

Munakivisillutisega peatänavat ümbritsevad värvilised poolpuitmajad, kus puitakende all olevatest rõdukastidest pudenevad välja sama värvilised lilled.

Väike kitsaste alleede rägastik, mis kõik on sisustatud samas stiilis, viib peatänavast eemale ja ootab külastajate avastamist. Linna romantiline ja hästi säilinud ümbrus on hingemattev ning tekitab ebareaalse tunde, nagu oleks astunud millessegi seiklust meenutavasse.

Pimeduse saabudes õhtusse kogunevad inimesed linna söögikohtadesse. Vaatamata oma suurusele on Riquewihris mitmeid peeneid restorane, kus Gurmeelaud's köök on isegi autasustatud Michelini tärniga ja seda tasub külastada neile, kes armastavad toitu.

Riquewihri ümbritsevad künklikud maakohad ja rohelised viinamarjaistandused, mis muudavad selle piirkonna lihtsaks sõitmiseks terve vaatamisväärsuse. Idülliline üldmulje ei tule üllatusena, et linn on Prantsusmaa kaunimate linnade nimekirjas. Ja see on ka midagi väga erilist.

Bali, plastiline paradiis

Minu mulje Balil Indoneesias pole kindlasti halb ja ometi on maailmakuulus saar maandunud sihtkohaks, kuhu ma ei pea tagasi tulema.

Kui ma oma reisist räägin, kuulavad inimesed tähelepanelikult ja vastavad, et see kõlab imelise kogemusena ja nii see oli. On midagi väga erilist juua oma hommikut puidust verandal, kust avaneb vaade džunglile ja vulkaanidele, mis hommikuse jää leevenedes aeglaselt ilmuvad.

Hämmastav on kogeda saare kuumaveeallikaid, püha veetempleid ja balilaste rahulikku olemist, kus kõik tööd tehakse rituaalidena. Päikeseloojang Ubudi märgade riisipõldude kohal, kus taevas ja maa on ühtedes tulipunastes värvides, on hingemattev.

Kõik siin tundub zen. Kuid ka reaalsus tabab mind üsna kiiresti, kuna ühte asja on võimatu ignoreerida. Bali on ülemaailmse jäätmete ja plasti masstootmise ohver, mis sõna otseses mõttes voolab kõikjale.

Mööda auklikke maateid sõites on sildade all olevad väikesed ojad peaaegu plastikuga ummistunud. Linnades ringi liikudes on rennides plastik. Kuid ennekõike kannatavad saart ümbritsevad mered.

Kuldsed rannajooned kaovad aeglaselt plastjäätmete mägede alla, mis tõusevad koos tõusuga. Minusugusele loodusesõbrale on valus vaadata – nii palju, et see ei lase mul tagasi minna ja paneb tõsiselt liikuma minu enda keskkonnateadlikkuse osas.

Osalesin oma Bali kirdeosas asuvas hotellis üritusel, kus grupp lapsi sai auhinnaks õpikuid selle eest, et nad olid koos rannas kokku korjanud 1,5 tonni prügi. See seab probleemi ulatuse perspektiivi. 

Kuigi arvan, et Bali külastamiseks on veel palju põhjusi, piisas mulle ühest külastusest just nendel põhjustel. Jääb aga üle vaid loota, et saar saab kunagi oma kuldsed rannad tagasi ning kaunis ja lopsakas loodus võib jääda rikkumata.

San Cristóbal – ja maailm

Head maailmareisi – olenemata sellest, kas valite San Cristóbali või mõne minu teise lemmiku.