Madagaskar lihtne: näpunäiteid oma reisi jaoks on kirjutanud Jacob Gowland Jørgensen
Varjatud maa
Öelge naljakate loomade ja iidsete puude nimi ja pildid. Või multikategelasi, kui olete nautinud lahedaid animafilme. Aga kuidas seal maailma suuruselt neljandal saarel tegelikult on? Taanlasi pole seal päris palju käinud ja kuigi turism kasvab, käib neid väikese Taaniga võrreldes vaid 1/4 külastajatest, nii et selget pilti saare elust polegi nii lihtne saada.
Madagaskar on riik maailma äärel, kus elu - nii heas kui halvas - on enamikus teistes kohtades endiselt selline, nagu see oli aastaid tagasi. Originaal ja originaal.
Olin kuulnud kuulujutte infrastruktuurist, mis on kuskil halva ja olematu vahepeal, poliitilistest probleemidest ja paljust muust jamast, mida Aafrika riikide kohta sageli kuuleb. Olin sinna reisimisest mitu korda loobunud - peamiselt seetõttu, et Air France'i lennupiletid olid liiga kallid ja tundus liiga juhitamatu üle maa visata. Nüüd aga oli aeg reisida Madagaskarile.
Sain hea pakkumise ja nägin muuhulgas ka seda, et lennupiletid olid päris mõistlikuks muutunud, sest ühtäkki oli Madagaskaril rohkem firmasid, nii et nüüd ei maksa enam sinna sõita kui Tai. Nii jätsin ma novembrikuise nohu ja varajased jõulud alla ning viskasin end Madagaskarile teel olevasse lennukisse. Reisil ma tõesti ei teadnud, millest mõelda. Ja võib-olla kuna mu tegelik ettekujutus riigist oli nii ähmane, sai ka Madagaskaril reisimisest hoopis teistsugune kogemus.
Aasia ühendus
Madagaskar on selles India ookean ja kuulub Aafrikale, kuid seda võib olla veidi raske näha, kui maandute pealinnas Antananarivos, mida nimetatakse lihtsalt Tanaks. Sest siit on enamik järeltulijaid pärit Indoneesia, ja see on selgelt näha.
Maandusin rahulikul laupäeva pärastlõunal. Oli 1. detsember ja tänavatel müüdi jõuluvana mütse ja jõulupuntra, samal ajal kui meie sõitsime uhiuut teed pidi hotelli ja lõpuks looklesime jaama ja kolooniahoonete juurest vanasse keskusesse. Vastuvõtulauas seisis väike daam, kes oli nagu nende inimeste nina alt välja petetud, kellest ma mäletan. Bali, ja ta rääkis ilusat inglise keelt prantsuse keelega.
Tana asub Madagaskari keskosas mägismaal, nii et kuigi olin suve alguses troopilisel saarel, oli seal vaid 23 kraadi sooja ning hotelli terrassilt sai nautida vaadet mägedele ja suure häält. linn. Inimesed, kirikukellad, autod.
Samal ajal kui ma söön, saabub kõige armsam pisike gekolaadne nõbu möödumas, jääkide eest hoolitsemas. Nüüd olen oma reisil Madagaskaril, naljakate loomade maal.
Teejuhis oli kirjas, et Tana on üks Aafrika atraktiivsemaid linnu, kuid olgu öeldud, et linnade standard nendes servades on hoopis teises kategoorias kui enamikus teistes maailma paikades. Aga jah, seal on suur keskus veidi mahajäetud koloniaalhoonetega ja loominguline naabruskond restoranide ja vanade linnamajadega ja siis on palju lahedaid ja ilusaid kohti, kui aedade ja väravate tagant sisse astuda. Prantsuse koloniaalajaloost võib palju rääkida, kuid nad on suutnud jätta selged ja positiivsed jäljed nii esteetilises kui gastronoomilises plaanis ning see polegi nii hull.
Kohtusin õhtuti inimestega üle maailma, kellega koos reisile läksin. Sõime kohalikku lehma, sebut, mis maitseb suurepäraselt, kui seda 2-3 tundi küpsetada. Sarviline ja kõõlune lehm on sel määral nii õitsengu kui ka traditsioonide sümbol ning vaevalt leiad restorani, mis ei austaks lehma ainult selle keskel erirooga valmistades.
Route Nationale 7 Madagaskaril
Riigi väidetavalt parim tee kulgeb Tanast Toliarasse – mida kutsutakse ka Tuleariks – edelaosas rannikul ja seda mööda saab nautida looduselamusi. ohtralt.
Kui olete turist, on transpordivõimalusi üsna vähe, kohaliku minibussi jaoks üks taksobuss, on ilmselgelt mõeldud väikestele inimestele, kellel pole jalgu. Ehk siis põrgu ratastel... On ka paar pikamaabussi, mis ei peatu seal, kus tahad.
Nii et saate grupiga liituda või isegi auto rentida. Ise nüüd sõita ei soovita, sest elu elatakse tee ääres, nii et alati on teel/teel lapsed, kanad, sebu vms, nii et reisijad tavaliselt rentivad auto koos juhiga või võtavad grupi, kuhu sõidate moodsa väikese bussiga. Siseriiklikult lendamine toimib üsna hästi ka ettevõttega, mida õnneks enam Mad Airiks ei kutsuta, kuid mis kannab nüüd nime Madagascar Air. Väidetavalt peaks neil olema kalduvus hilineda, aga ise seda praegu ei kogenud ja neil on saarel hea liinivõrk.
Enne kui ligi 7 km lõuna poole teel Route Nationale 1000 välja sõitsime, külastasime väikest loomaaiaparki, kus kohalikud loomad olid päästetud inimeste ja õnnetuste eest ning elasid nüüd muretut elu kaunil jõeäärsel maatükil. . Leemurid on ju Madagaskari kuningad, aga esimene loom, kelle pärast ma ülepeakaela kukkusin, oli nüüd kameeleon, kes jooksis metsikult silmadega ringi ja istus oma peene sabaga spiraalis.
Ja kui me tähelepanelikult vaatasime, nägime ümberringi veelgi rohkem kameeleone. Entusiasm oli suur, sest nüüd pea vastu, kus tegu on lõbusa ehitusloomaga.
Kaamerad klõpsasid, kuni tähelepanu nihkus kiiresti puude poole, kus hüppas ringi paar ebatavaliselt rõõmsameelset kassleemurit. Looma on ilmselt rohkem tuntud kui rõngassaba-leemur – või Madagaskari multikates kuningas Julien – ja nad istusid meetri jagu meie ees, närisid ja vaatasid meile otsa. Ja siis see juhtus; see, mis on ilmselgelt andnud inspiratsiooni tantsivale ja üdini jultunud kuningas Julienile: Üks hüppas alla ja hüppas elegantselt ja jõuliselt edasi – külili. Sest seda nad praegu teevad ja see näeb päris lõbus välja.
Tervitasime väljasõidul mitut tüüpi kameeleone, gekosid ja leemureid ning olime seega hästi varustatud, et nende metsikuid sugulasi vabas õhus märgata.
Meie giid rääkis meile edasi minnes, et tegelikult on vale nimetada leemureid poolahvideks; õigem on nimetada neid eelahvideks. Leemureid on olnud ka Aafrikas, kuid Madagaskaril ellujäämisel on nad primaatide poolt välja tõrjutud, sest seal pole suurkiskjaid. Ja et need eelahvid täidavad loomamaastikul mitmeid rolle, mis on selgelt näha nende nimedes, kus meile nt rebastelt, hiirtelt, märtritelt ja muudelt väikeloomadelt tuttavad kujundid ja värvid on osa täiesti ainulaadsetest kombinatsioonidest, mida leidub ainult leemuritel. Madagaskaril.
Madagaskar – loomade kuningriik
Väidetavalt võisid saarel elada gorillasuurused gorillad, kuid praeguseks on nad välja surnud, mis on kahjuks üsna aktuaalne osa ajaloost. Sõidame mööda peent sillutatud teed Ranomafana rahvuspargi poole kaunite riisiterrasside vahel, mis on ühed ilusaimad inimtekkelised maastikud, mida olen maailmas näinud. Probleem on lihtsalt selles, et enne oli mets ja elusloodus on surve all. Metsad ja põõsad põletatakse maha ja tehakse põldudeks ning vanaaegsetel puupliitidel küpsetatakse lõpmatus koguses puid.
Madagaskar on kujunemas ökoloogiliseks katastroofiks, kuigi 80% neist elab maismaal. Maal on asustustihedus üsna madal, aga kohtades, kus muld on viljakas ja õhtuti vähe valgust, saab sooja ja meelelahutust muul moel, nii et maapered pole harvad lasterikkad. . Täpselt nagu kunagi Taanis maal. Ja see surub ka looduslikke alasid.
Haridustase on madal ja vahetuvad poliitikud hoolitsevad selle eest, et korruptsioon läheks oma teed ja et ressursirikka riigi raha ei jõuaks elanikeni. Lavastus on nii algfaasis, et seda ei kujutaks peaaegu ettegi. Osa toorainest ei eksporditagi nt. Lõuna-Aafrika Vabariik, vaid teistele arengumaadele, kes seejärel ekspordivad seda oma nimel edasi; nt on osa teest Kenya algselt Madagaskarilt. St. nad on väärtusahela kõige lõpus ja täna on kahjuks ka üks vaesemaid riike maailmas. Vähemalt mõõdetuna kroonides ja iirides.
Õnneks on palju kohalikke ja rahvusvahelisi algatusi, mis on seda muutnud. Natuke aitasid kaasa paar orkaani, mis paar aastat tagasi üle saare siksakitades tekitasid suuri maalihkeid, kus puud enam maas ei hoidnud, andes sellega mitmel pool selgeks, et praegune praktika ei ole jätkusuutlik.
Sattusime kokku erakoolide, lasteaedade, taasistutusorganisatsioonide, lastekodude, põllumajanduskoolituse, päikesepliitide valitsusväliste organisatsioonide ja palju muuga, mis riigi tulevikule head tõotab, et nad ei teeks kõiki neid vigu, mida oleme minevikus teinud. Mitmel organisatsioonil on sissetulekute osana ka väiksemad hotellid, kus peatusime mitu korda ja nägime ka praktikas mõnda tööd, mida tehakse. Päris muljetavaldav. Ja siis kohtasime uhket maaelanikku, kes oli ilmselt rahavaene, kuid kellel oli ülejääke ja rõõmu ning elas looduses ja koos.
Madagaskari suur vihmamets
Ma ärkan vara. Kell on alles 5 läbi, aga hakkab juba valgeks minema.
Kõnnin salongi ees olevale siseõuele ja vaatan vihmametsa, mis näeb välja täpselt selline, nagu see on: taimede küllusesarve ja elu mägedel koos tormavate jõgede ja suusaradadega. Üleloomulikult ilus.
Läheme rahvusparki ja leiame sealt hõlpsalt erinevaid peeneid loomi, sealhulgas bambuseleemuri, kes avastati esmakordselt 30 aastat tagasi. Nad istuvad seal otse meie ees, mugivad rõõmsalt hiiglaslikku bambust, hüppavad aeg-ajalt üles, et välja vaadata ja siis jälle tagasi tulla. Nad ei tunne end ohustatuna. See on nende kodu.
On tunda, et oleme lülitunud uude kliimavööndisse, sest siin on soojem ja niiskem, kuid veepudeli ja tuulega on vahel määratud vastu pidada. Rahvuspark on osa suuremast UNESCO alast Madagaskari idaosas, kuna ainulaadsete loomade ja taimede hulk on siin kõrge. Ja mitte vähem kaunis ja ligipääsetav piirkond.
Vau.
Anja oli Madagaskaril
Edasi lõuna poole jääb väike "looduskaitseala", nimega Anja. Siin on kohalikud otsustanud leemureid kaitsta, selle asemel, et nendega platsil kakleda, ning siis näitavad nad ringi ja räägivad rõngassaba-asukatest.
Esimene leemur, keda näeme, pöörab üsna demonstratiivselt oma tagumise "pruuni silma" meie poole, samal ajal kui saba laksab. Järgmised on aga uudishimulikumad, nii et saame peente loomadega pool tundi aega. Seal on noor leemur, kes arvab, et puu otsas käib liiga vähe, nii et ta hüppab ringi ja üritab tõugata veidi vanemaid, kes lõunapausi teevad, samal ajal kui beebi ema seljast välja piilub. Nad punuvad sabad nii, et sebratriibud sädelevad.
Täna ei tantsi leemur, vaid uudishimulikud pilgud ja rahulik.
Savann ja kaljud Isalos
Jätkame teekonda lõuna poole Madagaskaril maastiku muutudes. Kõrgmäestiku küngastelt alla sõites tekivad tasastel tasandikel kivimoodustised ja väikesed mäed. Oleme jõudnud Isalo rahvusparki ja tipphetk on “The rock window”. Mõnes kivis veidi suvaline auk, aga värvilised kivimoodustised koos savanniga taustal on lihtsalt piltilus.
Nüüd pole see Aafrika mandriosa, nii et savannil polnud kaelkirjakuid. Siin oli seevastu maastik maailma sündimise ajast.
Tegime 100 pilti, kuid miski ei suuda seda kohta vahetult enne päikeseloojangut jäädvustada. Kuna olime seal madalhooaja alguses, oli see ka meil peaaegu käes.
Järgmisel päeval kordame ala edu ja joome päikeseloojangud kaljunukil keset metsikut maastikku. Ilm on kuiv ja selge, vähese pilvisusega ja 23 kraadi sooja ning me ei saa käsi alla, kui metsik koht see on. Näeme hotelli, mis on selle kõige keskel ja kus kõikidest tubadest avaneb vaade kaljudele. Metsik.
Sõidame tagasi oma hubasesse hotelli ja ma ukerdan oma kajutis, nuusutades selle ehitud lilleaia lõhnu, milles hotell asub. Huvitav, kas Isalo võib olla üks ilusamaid kohti, mida ma planeedil näinud olen? Igal juhul pääseb see top-5 hulka koos teiste seas Iguazu ja Talampayaga Argentina ja Ngorongoro sisse Tansaania.
Reisimine Madagaskari baobabi riigis
Lääne-Madagaskar on nagu reisimine täiesti erinevas riigis. Kui sõidame alla ranniku poole, läheb soojemaks ja kohalikel läheb tumedamaks. Siin elavad hõimud, kes on algselt pärit muu hulgas Mosambiigist ja kes on karjakasvatajad. Koloonia linn Toliara rannikul võiks sama hästi olla teisel pool rannikut havet. Ja veel. Sest seal on teine õhkkond. Rohkem naeratusi. Rahulikum. Rohkem organiseeritust. Ja mitte vähem tähtis on selgelt parem toit.
Madagaskar on vürtsivöös koos nt. Kokkutulek og Mauritius, seega kasvatatakse siin vanilli, pipart, kaneeli ja hulgaliselt maitsvaid tundmatuid puuvilju, mida saab igalt poolt värskelt pressitud mahlana osta. Nad panevad neid ka rummi, puuviljade sisse ja neid müüakse aperitiivina ilma rahata.
Lõunatasime suures veeäärses restoranis ja maksime 30-40 DKK värske, hästi maitsestatud kalaroogade eest, mida serveeriti naeratades - jalad liivas ja veidi karget vanilje- või litši rummi. Ahhhh…
Siis olime valmis üheks tipphetkeks: Baobabiks. Madagaskaril on “Baobab Avenue”, aga sinna on raske ligi pääseda, seega sõitsime Toliarast põhja pool asuvasse Ifaty rannakuurorti rannikul asuvasse metsa, kus neid ka leidub.
Paksu kõhuga puud, mis näevad välja nagu tagurpidi pööratud ja okste asemel õhku tõusevad juured, on 8 erinevat liiki ja 6 neist leidub ainult Madagaskaril. Nad kasvavad üsna kuivadel aladel, nii et kõndisime mööda põõsaid ja põõsaid, kus kasvasid kaktused, aloe vera ja muud vastupidavad taimed, ja järsku seisis see seal: meie uus sõber, baobab.
See on selline puu, mida tunned kallistades, nii me tegimegi. Kuigi pidime olema viis inimest, et jõuda kõige vanemani; 1200-aastane puu, mis selle kõige keskel majesteetlikult valitses. See alustas oma puuelust, kui viikingid pikalaevadele astusid! Ta suudab oma mahukas vatsas hoida tohutul hulgal vett ja seetõttu tuleb see kuuma perioodiga toime. See oli kena väike mets, kus oli palju erinevaid puid ja linde ning isegi väike madu. Saarel olevad maod pole inimestele ohtlikud ja see kiirustas minema.
Meile oli antud vihje, et vett tuleks meeles pidada, sest olime kõige soojemal kuul rannikul ja seetõttu võtsin oma väikese taskutermomeetri kaasa, et kursis olla. 35, 36, 37, 38, 39 kraadini jõudsime ja higistasime nagu kosed, enne kui uuesti käe välja sirutasime. Kell oli ikka 10 hommikul. Vee ääres oli parem - puhus tuul ja muidu väga soe meri jahutas veidi. Aga pean tunnistama, et tol õhtul jäin ma esimest korda ilma konditsioneerist ilma – või et majake, kus me elasime, asus kohe vee ääres.
Vaatasin oma uut käsitsi valmistatud suveniiri: Armastuse baobabi koopia: baobab, mis keerleb enda ümber nagu kaks armastajat metsas. Olin seda just metsas näinud ja neid sai Madagaskaril paljudes kohtades osta, aga seal see oli. Itafy baobabi metsas.
Rajaonarimampianina – Madagaskar
Lendasime ajas tagasi Tanasse ja pidime jaheda õhtuõhu käest välja otsima pikad püksid ja õhukese kampsuni, kui ööbisime hotellis "Hotel Le Bois Vert" - Hotel Den Grønne Skov - kus unustasime kiiresti, et oleme keskel. suur linn. Rääkisime sellest, kui palju lihtsam oli Madagaskaril reisida, kui arvasime. Kui palju oli hämmastavaid ja hubaseid hotelle, mis maksavad murdosa sellest, mida nad oleksid maksnud mujal. Ja kui naeratavad ja abivalmid inimesed olid. Sellised tavapärasest rahulikumad ja huvitatud. Jah, ja hea keeltes – prantsuse ja ingliskeelsete sõnade seguga jõudsite üsna kaugele.
Kahjuks on nende oma keelt põhjendamatult raske meelde jätta, kuna paljud nimed on täiesti sõnasõnalised ja muutuvad seetõttu laaaangeteks. Antananarivo tähendab "tuhandete linna" ja algselt nimetati seda veelgi pikemaks ning presidendil on huvitav au omada maailma riigipeade seas pikima perekonnanime. Tema nimi on Hery Rajaonarimampianina…
Madagaskarile reisimine võib kahtlemata olla tõeliselt nõudlik sihtkoht, kui valite mõne väiksema sihtkoha põhimaanteedest eemal. Kuid kui soovite kogeda Madagaskari ainulaadset loodust ja kultuuri lihtsal viisil, on ka see võimalik.
Põhihooaeg on septembrist novembri keskpaigani ja kui saad lihtsalt osa riigist kogeda, mis on soovitatav, siis saad valida ka näiteks aprilli ja suvekuud. Pidage meeles, et kui teie reis kavatsete minna Madagaskarile suvekuudel, võib juulis kõige kõrgemates kohtades sadada veidi lund ja nt jaanuaris võib sadada vihma. Nii et valige aeg vastavalt sellele, milliseid osi peaksite külastama, ja vaadake, kuidas minna ühte planeedi kõige originaalsema ja kogemuslikuma kogukonna juurde.
Vaata palju rohkem Madagaskaril reisimise kohta siit
Head reisi Madagaskarile.
Mida Madagaskaril näha? Vaatamisväärsused ja vaatamisväärsused
- Antananarivo – tuntud ka kui Tana
- Ranomafana rahvuspark
- Anja looduskaitseala
- Kivi aken
- Baobabi avenüü
- Ambohimanga
- Tsingy de Bemaraha
Kas teadsite: Tripadvisori miljonite kasutajate hinnangul on siin 7 parimat toidulinna maailmas
7: Barcelona Hispaanias
6: New Delhi Indias
Hankige kohe numbrid 1-5, registreerudes uudiskirja saamiseks ja vaadake tervitusmeili:
RejsRejsRejs teda kutsus reisile Madagaskari turismiamet ja reisi eest vastutas Le Voyageur Madagascar. Kõik ametikohad on nagu ikka toimetuse omad.
Siit leiad reisipakkumised Aasiasse
Siit leiad reisipakkumised Põhja-Ameerikasse
Siit leiate reisipakkumised Euroopasse
Vaata reisipakkumisi Okeaaniasse siit
Siit leiad reisipakkumised Kesk-Ameerikasse ja Kariibi mere saartele
Siit leiad reisipakkumised Lõuna-Ameerikasse
Siit leiad reisipakkumised Aafrikasse
Lisa kommentaar