Reisimine Antarktikasse – ülim kogemus

Reisimine Antarktikasse – ülim kogemus on kirjutanud Jakob Linaa Jensen.

Miks reisida Antarktikasse?

Juba väga väikesest peale olen unistanud Antarktikasse reisimisest; see võimas külmunud kontinent, mis kuni viimase ajani oli tavainimestele täiesti kättesaamatu.

2010. aastal külastasin seda mandrit esimest korda. Seoses minu suure ringireisiga Lõuna-Ameerika aastatel 2016-17 anti mulle võimalus külastada Antarktikat teist korda.

See on ülevaade reisist, mis algas läbisõiduga Horni neemelt üle Drake'i väina – kõigi meremeeste hirmu – mandri tippu, Antarktika poolsaarele.

Läheneme valgele mandrile

Meile oli tegelikult ette antud terve merepäev, aga Drakestrædet on ennast parimast küljest näidanud, nii et juba keset päeva, 30. detsembril 2016, saame valge mandri maamõõtmise.

Maad on mõlemal pool aina rohkem. Suundume Gerlachestrædeti poole, kus Brabanti saar on papp- ja suur Anversi saar paremal.

Siinsest nimepanekust selgub, et Adrian de Gerlache oli siin oma kuulsal Belgica ekspeditsioonil aastatel 1897-99, kus nad jäid jäässe ja said esimesena kogeda Antarktika talve.

Maastik on juba väga ilus ja ilm on täiesti ideaalne kõrge sinise taeva ja päikesega. Jää sädeleb valgetes ja sinistes toonides. Mulle tundub, et selles on rohkem kui esimesel siinviibimisel, aga võib-olla mäletan valesti.

Anversi saarel ringi jalutamine võtab kaua aega. Me keerame paremale Gerlachestrædetisse ja mul on hea meel, kui kapten teatab, et läheme mööda Neumayeri kanalit, mis on minu elu ilusaima reisipäeva 2010. aasta lava.

Ilm on täna sama hea, nii et ootan põnevusega. Juba teel on fantastilised jäämäed. Näeme pingviine ujumas, küürvaalasid loksumas ja sukeldumas ning leopardi- ja krabisööjaid hülgeid jäälaevadel peesitamas. Kõik, mida Antarktika reis pakub, isegi enne, kui oleme päriselt alustanud.

Anversi saar

Vesi on peegelsära ja jäämäed peegelduvad iluga, mida võib leida vaid siit. Olen olnud sees Gröönimaa alates viimasest ja pole kahtlust: Antarktika ON veelgi ilusam. Olen taas armunud sellesse valgesse puutumatusse mandrisse.

Me hakkame nägema Neumayeri kanali sissepääsu. Sellest tuleb sama ilus ja hingemattev päev kui 2010. aastal ning ma seisan vööri ees peaaegu pea vees ning otsin jääd ja metsloomi. Siin on palju.

Märkame hülgeid ja vaalu ning ka ujuvaid pingviine. Mäeküljed on vasesademete tõttu rohelised ja kaljud on üsna järsud. Kanal on ka sügav, mitusada meetrit, nii et seal pole ohtu sattuda madalikule. See on jälle tohutu kogemus ja ma olen rahul. Selline peaks olema reis Antarktikasse.

Taas purjetame mööda vanast Inglise baasist Port Lockroyst, mis täna täidab turismiatraktsiooni ja postkontori funktsiooni, ning siis olemegi avavees.

Kapten tahab enne õhtut jääst välja saada, nii et võtsime suuna Anversi saarest lõuna poole. See on olnud hämmastav päev Antarktisel nii palju pakutavaga ja nagu ta ütleb, polnud meil isegi määratud Antarktikas veel olla. Jääb vaid põnevusega oodata järgmisi päevi.

Järgmine päev on viimane aastal 2016. Oleme kell 6.00 American Palmeri jaamas. See on ka kena jalutuskäik, mis ületab Gerlache väina läänest itta. Siin on täna hommikul mitu küürvaala, kes nii pritsivad kui ka sukelduvad.

Sissepääs Antarktika mandrile

Vahetult enne kaheksat oleme valmis sõitma Lemaire'i kanalisse, mis on kõige lõunapoolsem, kuhu sellel reisil tuleme. Olen seda pikisilmi oodanud, sest just siin oli meil viimati siin käies kehv ilm.

Kahtlane, kas jää tõttu läbi saame, aga kapten tahab proovida. Olen vööris enne kitsasse kanalisse sisenemist paigas.

Juba hakkab sadama pool kõrgeid mägesid tulema ning jääkate muutub nii jäätükkide kui ka plaatjääga paksemaks. Mitmete helveste peal päevitavad hülged - nii leopardist kui krabisööjad hülged ja päris lähedalt saame mitu head pilti.

Pruunid skuad sukelduvad vee poole ja metsloomad üldiselt on üks parimaid, mida Antarktika reis võib pakkuda. Pingviinid viskavad läbi vee nagu mürsud, Antarktika tiirud lendavad tuules ja havet lebab vaikselt, samal ajal kui mustad jääga kaetud mäed peegelduvad selges vees täiuslikult. Kusagil Maal ei lähe ilusamaks.

Kaks sakilist kaljut tähistavad sissepääsu Lemaire'i, mis lõikab Antarktika mandri Boothi ​​saarest ära. Sisse purjetada pole mingi probleem, sest kanali sügavus on kuni 400 meetrit, meenutades Šoti glensi.

Probleem on jääs. Viimati, kui siin olime, läks otse paadi eest minema islaviin ja järsud kaljuküljed loovad ebastabiilsed tingimused, nagu ka suvel kipub kanal jääst täis tõmbuma.

See näib olevat suletud, kuid lähemal vaatlusel saame läbi. On hingematvalt vaikne hommik ja ma naudin seda täiel rinnal ja olen õnnelik.

Kaks kilomeetrit enne lõppu tuleb aga ümber pöörata, kuna risti laiuvad suured jääplokid ja kuigi arvame, et sealt on käik vasakule poolsaare poole, pole kapten sellega ilmselgelt nõus, sest keerab Zaandami ja purjetame sama teed välja. 65,10º oli kõige lõunapoolsem, kuhu sellel reisil tulime.

Teel Lemaire'i kanalisse

Selle asemel teeme jalutuskäigu ümber kaunite liustike kanalist põhja pool. Metsloom on endiselt muljetavaldav. Pingviinide kolooniad domineerivad kaljukülgedel.

Näete pingviinide jälgi, mida tähistavad punased krillivärvi väljaheidete ääred, ja paljad laigud paljastavad pingviinide pesapaigad. Siin on paadid pingviinid ja eesli pingviinid.

Oleme nüüd avatud vetes ja vaatamata sellele, et seal on kahtlemata kaunis loodus, lähen alla Mondrian Lounge'i ja kuulan loengu teist vooru üheksa teaduri ja Palmeri jaama inimesega, kes on selle laeva pardale tulnud. hommikul.

Jaama juht Bob Farlane on karismaatiline ja hea esineja, kes räägib elust baasis ja Ameerika Antarktika programmist. Baasis on mehitatud aastaringselt, kuid nagu teisteski baasides on kõige suurem personal suvel.

Laborite juht Josh räägib teadusest ning mitmed noored teadlased ja tudengid räägivad oma projektidest. Lõpus on laval ka kokk ja elektrik. Huvitav loeng ja head teadlased vastavad meelsasti publiku headele ja halbadele küsimustele.

Minu elu ilusaim reis läheb Antarktikasse

Purjetame läbi Gerlache üles Paradise Harbori poole. Teel on kaunis maastik vaalade, hüljeste ja väikeste jäähelvestega, kes rahulikult sinises vees hõljuvad. Senise elu ilusaim reisipäev. Ja see ütleb järk-järgult mitte nii vähe.

Möödume kasutuseta Argentina baasist Almirante Brown, mis jäeti maha 1984. Jaamaarst ei andnud järjekordset Antarktika talve elektrit ja süütas jaama meeleheitlikus lootuses evakueerida.

Argentiinlased olid paljudest finantskriisidest esimeses, kuid ameeriklased lähedalasuvast Palmeri jaamast astusid sisse ja evakueeriti. Töötajad jõudsid Buenos Airesesse turvaliselt ja hea arst pidi minema vaimuhaiglasse. Antarktika talv ja pimedus teevad inimestele asju.

Siseneme Paradiisi sadamasse Ronge Islandiga papp- ja mandri tüürpoordiga. See vaikne ja kaitstud looduslik sadam oli vaalapüüdjate ja hülgeküttide varjupaik ning seda kohta peetakse Antarktika üheks kaunimaks. Seda mõistetakse tänapäeval hästi.

Paradise Harboris asub ka huvitav ajalooline koht Waterboat Point, kus toimus üks ajaloo tähelepanuväärsemaid Antarktika seiklusi.

Neil oli ekspeditsioon, aga raha vähe, nii et saadeti vaid neli. Neil kahel jahtusid jalad mitmel viisil, kuid kaks ülejäänud, 19- ja 24-aastased ning ilma igasuguse teadusliku kogemuseta otsustasid jääda ja järgida pingviinide aastatsüklit.

Nad ehitasid ümberpööratud paadist ürgse onni, sellest ka koha nimi. Siin elasid nad pingviine uurides üle Antarktika talve ja terve aasta.

Järgmisel aastal tuli lubatud vaalapüütipaat neile järgi, kuid vastus oli, kas nad saavad veel 14 päeva, sest nad ei olnud pingviinide tsüklist päris läbi.

Nad said selle kätte ja teaduslikud tulemused, mida nad võisid koju naastes avaldada, on Antarktika uuringutes ühed tähelepanuväärsemad.

Pingviinid on võimust võtnud

Seejärel möödume Tšiili baasist, mis asub kaunilt päikesepaistelisel neemel. Näib, et see koht on peaaegu täielikult üle võetud kõikjal esinevate eeslipingviinide poolt. Isegi nemad on ümbritsenud lipumasti Tšiili lipuga ja seisavad nüüd oma kaunites ülikondades päikese käes ja tervitavad.

Meie päeva viimaseks sihtkohaks on Cuverville'i saar oma suure eeslipingviinide kolooniaga – koht, kuhu maabusime ka 2010. aastal. Siiski on selge, et meie ja saare vahel on liiga palju jääd, nii et peame selle nägemisega rahule jääma. seda eemalt. Kahju, aga see ei muutu täiuslikul päeval.

Teel üles ja välja Gerlachestrædeti poole näeme mitmeid pingviinide kolooniaid ja sukelduvaid vaalu. Kell seitse saab päevane maaliline kruiis läbi ja viimane aeg on ka käes, sest trepil on uusaastamenüü.

Valmistume ja kl 20.15 oleme Söögitoas. Saame maitsva menüü, mis koosneb lõhest kaaviariga kartulil, mereandide salatist, mango gazpachost, uusaasta salatist, surfata ja muru filee mignoni ja homaariga, šokolaadidekadentsi ja šokolaadikoogiga ilma jahuta.

Istume pikka aega laua taga ja järsku näeme ahtris hüppavaid vaalu. Nad on täiesti veest väljas. Milline etendus lõpetada. Kõnnime tagumisel tekil ja vaatame päikeseloojangut – kell on 23.30 ja aastavahetus.

See on maagiline, et saame jälgida päikest horisondi all, lõunast itta. Tavaliselt on päike põhja pool, kuid me oleme nii kaugel, et see jookseb horisondi suhtes täiesti elliptiliselt viltu. See on väga ilus aastavahetus ja täiesti erinev sellest, mida keegi varem näinud on.

Uus aasta Antarktikas

Järgmine päev on uue aasta esimene päev. Ärkan veidi kell üheksa, ei maga, aga me peame üles tõusma, sest oleme purjetanud üle Gerlache'i teisel kaldal asuvale Deceptioni saarele.

Siin olime ka viimati ühe hilisõhtul, kus purjetasime terve tee laguuni, mis asub keset rõngakujulist saart, iidset vulkaani. Saar oli populaarne vaalapüüdjate ja varajaste teadlaste seas ning mitmel riigil olid siin samal ajal baasid.

Just sel ajal oli Antarktikas suur jõupoliitika, kuid teadlased elasid kõrvuti ja lahendasid saare kuuluvuse regulaarsete nooleviske ja jalgpalliturniiridega.

Väljas on pingviinide kolooniad ja me purjetame mööda kitsast avaust laguuni. Teine laev on reisi teinud ja järgmine kord jälle väiksema laevaga.

Purjetasime üles Lõuna-Shetlandi saartel ja sisenesime pakipoolse Livingstoni saare ja tüürpoordi Greenwichi saare vahele. Oleme kaldast kaugel, ma arvan, aga me näeme rohkem vaalu ja ujuvaid pingviine.

Teine laev on Half Moon Islandil, kus me viimati olime. On ok stsenaariume, aga mitte nagu eile. Teisest küljest näeme palju vaalasid, kes on õhu käes, sealhulgas kahte vee kohal avatud suuga küürvaala.

Pingviinid ujuvad ka massiliselt ringi või istuvad jäähelvestel. The brasiillane Livingstoni saarel asuv jaam ehitatakse pärast tulekahju uuesti üles ja kaubalaev laadib väikese pakkumispaadi kaudu maha ehitusmaterjale.

Edasi mööda saart jõuame Half Moon Islandile, mis oli esimene koht, kus ma Antarktikas 2010. aastal maabusin. Saar on eest tasane ja seetõttu soodne eeslipingviinidele, keda leidub tuhandetes, arvatavasti 55.000 XNUMX paaris.

On kõvasti külm, kuid kui purjetame uuesti väinast välja ja mööda Livingstoni saart üles, peatun ja märkan vaalu. See on seda väärt, sest saan palju häid pilte. Aga kui külm on.

Järgmisel hommikul on 2. jaanuar ja kodus lähevad inimesed tööle. Selle asemel peame sõitma edasi mööda parimat mandrit. Poolsaare põhjatipus asuvasse Hope Baysse jõuame juba kell kuus hommikul.

Külm on, aga panen riidesse ja lähen tekile, kus märkan kohe kaldal suuri pingviinide kolooniaid. Siin asub ka Argentina jaam Esperanza, mis pole mitte ainult uurimisjaam, vaid ka Argentina kohaloleku marker.

Siin on pered naiste ja lastega ning esimene Antarktika laps sündis siin 2005. aastal. Sellest ajast on järgnenud neli teist ja Argentina püüdes selle demograafilise manöövriga säilitada oma territoriaalseid nõudeid. Ei tea, kas see on 1961. aasta Antarktika lepingu alusel seaduslik?

Purjetame natuke ringi ja siin on ilus. Kapten on varem proovinud kaheksa korda sisse pääseda ja see õnnestub tal alles kolmandal korral, nii et meil on vedanud. Samal ajal oleme ka poolsaare äärmises põhjatipus.

Teisel pool on Weddellhavet ja palju läbimatum idarannik, mis on sageli täielikult jääga kaetud ja on maksnud paljude heade laevade elu.

Minu Antarktika reisi viimane peatus

Me ei lähe kaugemale, vaid pöörame ümber ja purjetame oma viimase peatuse poole Lõuna-Shetlandi saarel King George'i saarel. Väljasõidul näeme suurimat tabelikujulist jäämäge, mida olen näinud – väga muljetavaldav.

Hiljem päeval purjetame King George'i saarel Admiraliteedi lahte. See on veel üks hingemattev maastik ja järgmised neli tundi veedetakse vööris päikese ja üsna meeldiva temperatuuriga.

Admiraliteedi laht oli ka vaalapüüdjate seas populaarne koht ja elusloodus on kena, kuigi me ei näe siin nii palju vaalu. Küll aga on mitmel jäätükil hülged ja selle otsas suur liustik, millele sõidame väga lähedale.

Jäähelbed hõljuvad rahulikult läbi vee ja jälle tunnen seda Antarktika rahu. See on imeline. Siin on vees palju linde, suad ja tiirud ning loomulikult pingviinid.

Lahest väljudes jõuame mitmest baasist, sealhulgas ühest, lähedalt mööda Peruu Machu Picchu. See on väljas järgmise kaunistuse juures poola keel Orlovski jaam, mis näeb välja mõnevõrra räsitud.

Ja siis oleme taas avatud vees King George Islandiga pakipoolses küljes. On aeg Antarktikaga pärast järjekordset kuulsusrikast reisi hüvasti jätta. Kihutame nüüd põhja poole ja mina teen viimaseid pilte.

Antarktika on verre läinud ja ma lihtsalt unistan, et saaksin siit kolmandat korda alla tulla.

Head reisi Antarktikasse.

Mida Antarktikasse reisides näha? Vaatamisväärsused ja vaatamisväärsused

• Anversi saar
• Boothi ​​saar
• Ronge saar
• Cuverville'i saar
• Pettuse saar
• Lõuna-Shetlandi saared
• Livingstone'i saar
• Poolkuu saar
• Greenwichi saar

---

Kas teadsite: Tripadvisori miljonite kasutajate hinnangul on siin 7 parimat toidulinna maailmas

7: Barcelona Hispaanias
6: New Delhi Indias
Hankige kohe numbrid 1-5, registreerudes uudiskirja saamiseks ja vaadake tervitusmeili:

Liituge uudiskirjaga kohe ja saate tasuta e-raamatu, reisinõuandeid oma lemmiksihtkohtade jaoks ja võida reisiauhindu

Infolehte saadetakse mitu korda kuus. Vaadake meie andmepoliitika siin.

Jäta see välja tühjaks, kui olete inimene: