Uus-Meremaa lõunasaar: Christchurchist Queenstownini

Uus-Meremaa lõunasaar: Christchurchist Queenstownini on kirjutatud af Jakob Linaa Jensen

Olen palju aastaid unistanud Uus-Meremaa lõunasaarele jõudmisest. Paljud on nimetanud Uus-Meremaad üldiselt kui maailma parimat reisiriiki ning Euroopa tsivilisatsiooni ja võõra looduse kombinatsioon tundus ahvatlev. 2017-18 talvel tegin reisi läbi. Põhjasaarel sai sellest kaks ja pool nädalat ning Lõunasaarel kolm nädalat. See on esimene osa Lõunasaare reisi loost.

Reis läheb Christchurchist Queenstowni. Loe ka reisi esimese osa kohta Maailma parimal reisimaal Uus-Meremaal: kaunis Põhjasaar.

Siin on hea lennupakkumine Wellingtoni – lõpliku hinna saamiseks vajuta "vaata pakkumist".

Christchurch, Lõunasaare pealinn

Christchurch on Lõunasaare pealinn ja on tuntud filmist Heavenly Creatures, mille režissöör on noor Peter Jackson ja kus Kate Winslet on üks kahest koolitüdrukust, kes mõrvavad oma ema. Film põhineb tõestisündinud sündmusel 50ndatel. Nii Christchurchi tüdrukute keskkool kui ka Canterbury ülikool, kus töötab Kate Winsleti professorist isa, on sellest ajast peale kolinud.

Ja palju muud on endises väga viktoriaanlikus Christchurchis muutunud. Kesklinn hävis 2011. aasta maavärinas peaaegu täielikult ning seal on palju seda, mida pole uuesti üles ehitatud ja mis on tühjana või isegi veel lammutamiseks valmis.

Siin on hea lennupakkumine põhjapoolsemasse Aucklandi – lõpliku hinna saamiseks vajuta "vali".

24 sekundit, mis muutis linna

See oli kohutav 24 sekundit toona 2011. aastal, kui linn kaotas hinge. Ümberkaudsed äärelinnad on üsna tavalised, välja arvatud liivaste jõekallaste asulad, mis kukkusid nagu kaardimajake.

Kuid klassikaline Christchurch on kadunud, linna hing on tolmu vajunud ja elanikud on endiselt hädas traumadega. Katedraal on vareme, mis sümboliseerib seda, mis oli, ja aeglust otsustamisel, mida sellega peale hakata. Kellatorn on täiesti kadunud ja pikihoone on tagant lahtine, raudtaladega jäigastatud. Nad on püüdnud tragöödiat varjata seda ümbritsevate kunstiteostega.

Elan koos kena daami Denise'iga pärast maavärinat ehitatud majas, kus olen üürinud väikese kena stuudiokorteri. Ta on armas ja teeb oma külaliste heaks kõike. Õhtusöök toimub teises peenes õlletehases Cassels & Sons, kus saan neli päris ok õlut ja atmosfäär on hea.

Siin on maitsev hotell Christchurchis – lõpliku hinna saamiseks vajuta "vaata pakkumist".

Esimene öö maanteereisil

Järgmisel hommikul räägin palju Denise'iga, kes räägib mulle maavärinast ja sellele järgnevast ajast. Just jõe kaldal on maapind lahti olnud ja majad on enamasti kruusaks lagunenud. Lisaks kesklinnale on enim kannatada saanud idapoolsed eeslinnad. Maavärinates kadusid terved linnaosad ja neid pole ikka veel üles ehitatud.

Hommikupoolikul sõidan Canterbury ülikooli, kus kohtun hea kolleegi Donaldi ja tema taanlasest doktorandi Jakobiga. Saab olema pikk ja meeldiv professionaalne jutt uuemas Karl Popperi nimelises betoonhoones. Siin all kiidetakse ikka veel valgustumist.

Seejärel jalutan linna peenes botaanikaaias ja pakin auto ümber, enne kui linnast välja Banksi poolsaare poole sõidan. See on pikk jalutuskäik läbi liivavallide poolsaarele, kus ma sõidan väga kaunile Summit Drive'ile iidse vulkaani serval, kust avaneb suurepärane vaade mõlemale poole Lõunasaart. Ööbin kenas veekogu kämpingus otse ürgse lahe ääres. See on esimene öö autos ja magan hästi.

Siin on hea autorendi pakkumine Wellingtonile – lõpliku hinna saamiseks klõpsake nuppu "vaata pakkumist".

Lõunasaarel teel

Sealt eemale sõites läheb see edasi mööda Summit Drive’i ühe vana kraatri serval. Akaroa all vee ääres osutub hubaseks linnakeks kena veepiiriga väikeste armsate poodide ja restoranidega. Akaroa Fish and Chipsis saan mõnusa portsu rohelisi rannakarpe ja siis sõidan edasi tagasi mandri poole.

See on jälle käänuline tee, kus Little River on ainus "linn". Sisemaal sõidan otseteed alla kiirteele 1 ja siis suundun lõunasse ja Timarusse, kus on mõnus väike fassaadidega Gruusia kesklinn.

Vaadake seda lahedat reisipakkumist: minge Uus-Meremaale ja kogege loodust

Lisaks läheb see Oumaru poole, kus on vana sadam tööstushoonetega, mis võisid Dickensi ajal sama hästi olla Londoni dokkidel. Siin on kõik korras ja paljude vanade masinate eksponeerimisel on voorus. Seal on peened antiigipoed ja suur kaubanduskeskus kunsti ja viskiga. Ma joon Scott's Brewery's "degustatsiooniplanku" ja saan fantastilise pitsa kana, chorizo, peekoni ja mozzarellaga.

Lõunasaare hämmastav metsloom Dunedinis

Järgmisel päeval läheb see Dunedini poole mööda suvist rannikuteed vee lähedal ja roheliste Vesterit meenutavate nõlvadega.havet.

Esimene peatus on kuulsad ümmargused kivid Moriake'i rannas. Keegi ei tea, miks nad on ümmargused, aga nad seisavad seal nagu midagi teiselt planeedilt. Nad on siin olnud palju kauem kui keegi meist; kivide aeg on meeste omast erinev. Kuid need tunduvad pehmed, kutsuvad, tekib tunne, et tahaks neid puudutada. Mõned on kilpkonnakilpide kujuga, teised on lihtsalt täiesti ümmargused.

Lähedal asuva tuletorni juures elab suur hüljeste, kajakate ja ka üksikute pingviinide elu. See on ilus koht, kuhu oleksin võinud kauemaks jääda. Aga ma lähen allapoole Dunedini poole.

Linn ise valmistab veidi pettumust. Linna kuulus Emersons Brewing kuulub Heleni vennale, kellega tutvusin reisil mööda Lõuna-Aafrikat. Richard pole ise kodus, kuid tema õlletehas on suur, suurepärase restorani ja suurepärase õllega. Siit sai alguse Uus-Meremaa õllerevolutsioon ja sellest ajast peale pole keegi tagasi vaadanud.

Linnast väljas läheb see Otago poolsaarele. See on ilus käänuline jalutuskäik mööda vett, kus on palju häid pildistamisvõimalusi kaunist Lõunasaare lahest.

Lõunamere ainulaadsed merelinnud

Kuid suur vaatamisväärsus on albatrossid, võimsad merelinnud, kes elavad poolsaare kaugemas otsas asuval neemel.

Veealbatrossi tiibade siruulatus on kuni 3,3 meetrit, kuid siin on kuninglik albatross, mille tiibade siruulatus võib olla "ainult" 3 meetrit. Nad võivad elada kuni 65 aastat ja kaaluda 7 kilo. Nad tulevad kaldale ainult paarituma ja munevad tavaliselt ainult ühe muna, mistõttu on mõnikord vaja populatsiooni elus hoida. Nad saavad elada kogu oma elu havet.

Giid Tom näitab, kuidas nad saavad toitu otsides lennata ümber Antarktika. Muna kaalub 450 grammi ja istub hästi käes. Nad hauduvad 11 nädalat, rohkem kui ükski teine ​​lind, ning isased ja emased hauduvad ja toovad toitu kordamööda.

Pärast seda huvitavat teavet on aeg neid maastikul peidust näha. Ma arvan, et oleme nüüdseks 50 dollari andmisega kaugele jõudnud, aga ikka on elamus näha suuri linde pesal, kui varem oled neid ainult näinud havet.

Maailmaga harmoonias

Pärast lähen välja kaljude äärde jalutama, kus elab merelindude elu, sealhulgas väidetavalt ohustatud punanokk-kajakad. Seda ei näe siin, kus nad autode vahel oma tuttavaid lehvitavad. Stillet on ilus nähahavet pesen end vastu kive ja tunnen end maailmaga harmoonias.

Lõunasaare lõunarannik: Kaka Point, Caitlini rannik ja Nuggets Point

Järgmisel päeval läheb see hoogsalt lõunaranniku poole. Esimene peatus on Kaka Point, väike surfilinn, kus elab 200 hinge ja mitte palju muud. Lisaks kulgeb see Nuggets Pointi suunas mööda kaunist rannikuteed, millel on kollased põllu- ja rannalilled.

Majaka juures on hea vahemaa jalutada mööda ilusat käänulist teed mööda vett. Siin on vaated järskudele kaljudele ja linnukaljudele ning palav ja suvine on kõikvõimalikud taimed, mis järsud nõlvad on võimust võtnud.

Merelinnud pesitsevad kaljudel ja karushülged ujuvad vees ringi. Kahe pojaga ema lebab madalas vees hommikupäikest nautimas. Kärbsed sumisevad ja linnud sukelduvad poole havet toidu otsimisel. Seal on väikesed poeetilised sildid, mis kirjeldavad elusloodust ja maastikku: Caitlini kallas, õhu ja unistuste koht. Nuggets Point, kus havet kohtub kaljuga, kus tuul kohtub tõusuga. ilus.

Ja siis tuletorn, mis ehitati 1870. aastal ja mitme laevahuku tulemusena selles kivises vees. Majakates on midagi, mis on alati paelunud. Alates Lyngvigi majakast kuni nende tuletornideni on need suuna sümboliks keset eikuskit, valgust pimedas. Olen näinud tuletorne üle maailma ja tahaks veel palju näha.

Vaata meie lahedaid matkavarustuse pakkumisi meie veebipoest siit

Slope Point: Lõunasaare lõunapoolseim punkt

Edasi mööda lõunarannikut suundub see Waipape ja Slope Pointi poole, mis on Uus-Meremaa mandriosa geograafiliselt lõunapoolseim punkt. Sellega ei tehta midagi. Tee läheb läbi põldude, kuid lõpuks näen väikest püstist trummi ja kollast silti, mis kuulutab ilmselget. Kuigi asume Uus-Meremaal kaugel lõunas, oleme alles poolel teel ekvaatori ja lõunapooluse vahel. Uskumatu on mõelda.

Slope Point on Uus-Meremaa mandri lõunapoolseim punkt, geograafiliselt, kuid sümboolselt asub see Bluffis. Seetõttu räägitakse ka Uus-Meremaast – Bluffist Reinga (viimane on kõige põhjapoolsem punkt).

Alustuseks vaatan Meremuuseumi, mis on tagasihoidlik ja ei midagi erilist. Vanad asjad ja kastid laevadelt, rakettidest, kapteni vormiriietusest ja väljaspool austripaadi. Ainus, mis veidi huvitav on, on väike vaalapüügi näitus ja seejärel Uus-Meremaalt leitud nelja pingviiniliigi topitud mudelid.

Veerand tundi hiljem olen jälle väljas. Seejärel läheb see läbi linna sümboolsesse lõunapoolsemasse punkti ja ma näen kuulsat silti, mis tähistab kaugust paljude kohtadeni.

Vaata lahedaid reisipakkumisi Okeaaniasse siit

Viimane peatus Lõunasaare lõunarannikul

Tagasi Invercargillis tankitakse mind ja siis läheb see Rivertoni poole, kus ma söön toitu, kust avaneb vaade väikesele sadamale. Teen peatuse Gemstone Beachis ja McCrassken Pointis. Need on viimased kohad lõunasaarel ja nüüd on näha, kuidas mäed lähevad vette ja ulatuvad põhja poole nii kaugele kui silm ulatub.

Lugege siit kõike, mida peate Uus-Meremaa reisi kohta teadma

Ma sõidan nüüd Fiordlandi. Mäed kõrguvad ja see on mõnus jalutuskäik õhtupäikese käes. Astun sisse kopitanud kämpingusse, kus on Šveitsi majad ja väikesed majakesed ning mind majutab jutukas eakas daam, kellel on 50ndatest pärit prillid ja protees, mis ei sobi üldse ja mis pärsib tema õrna kõnevoogu kõigest alates ilmast ja lõpetades Ameerika poliitikaga. . Ta kolis siia 52 aastat tagasi USA-st, mida ta vihkab, kuid usub ka, et Uus-Zem on teelt kõrvale kaldumas.

Oleme enamikus asjades ühel meelel. Köögis valmistan päris toitu ja planeerin järgmisi päevi. Magan puude ümber.

Kahtlase heli lugu

Järgmisel hommikul sajab vihma, kuid Doubtful Sound on siin Lõunasaarel kohustuslik. Suundume läbi Manapouri järve ja sealt avaneb vaid aeg-ajalt vaade mägedele, kuid ikkagi on tunne, et see on ilus järv.

Pärast tunniajalist seilamist ümbritsevate tippude vahel jõuame West Armi elektrijaamani – hiiglaslikku hüdroelektrijaama, mis suudab varustada kogu Lõunasaart oma 180 MW energiaga, kuid mis valdavalt opereerib Bluffis alumiiniumitehast. See ehitati 1960. aastatel ja kuna Bluffist oli asju raske mööda teed alla transportida, sõitsid nad hoopis Doubtful Soundi kaudu sisse ja ehitasid tee sealt üle Wilmoti kuru elektrijaamani.

See on Uus-Meremaa kalleim tee, mille hind on 2 dollarit sentimeetri kohta, kuid see on seda väärt, sest see teeb Doubtful Soundi meile täna kättesaadavaks. Tehase ehitamisel töötas 800 meest. Paljud elasid siin ja seal olid postkontorid, politsei ja poed, samas kui 400 abielus meest sõitis iga päev mööda järve edasi-tagasi.

Sõidame siit üle Wilmoti kuru. Ületame palju jõgesid ja reis võtab tund aega, enne kui oleme väljas Doubtful Soundi alguses. Seda nimetati seetõttu, et kapten Cook otsustas siia mitte purjetada, sest oli kaheldav, kas on piisavalt tuult, et ta uuesti välja viia. Hiljem purjetasid hispaanlased sisse ja nemad olid seega esimesed, kes selle koha avastasid.

Vaadake seda lahedat reisipakkumist: minge kruiisile läbi Okeaania

Siin kujundavad metsikud kivimid liustikud ja kaks kolmandikku neist on vee all, nii et siin on tõesti sügav. Tänu sügavusele ja erilisele soolasegule on siin ohtralt kalu ja elusloodust, tavaliselt näeb vaid ookeanisügavuses.

Seetõttu on siin nii delfiine, pingviine, korallid kui ka palju kalu ning tagasiteel jälle näeme puhumas suurt vaala – võimalik, et sinivaala. Vahepeal udu veidi leeveneb ja päeva jooksul näeme peeneid tippe ja mitte vähem tähtsaid koskesid.

Milford Sound, kuulus fjord Lõunasaarel

Järgmisel päeval on see kõige kuulsam fjordidest siin lõunasaarel, Milford Sound. Olen öösiti lamanud ja murelikult kuulanud vihma, mis on vastu auto katust trummeldanud. Kui ma kell 8 välja vaatan, on selge sinine taevas ja muuli peal on hommikupäikese käes selgelt näha Mitre Peak. See joonistab hästi.

Suundume välja ja meist paremal on kohe kosed, mis on pärast eilset vihma korralikult täidetud, kuigi kapteni meelest olid need eile ilusamad, kui sadas. See ON ilus fjord, mille lõi hiiglaslik liustik, mis tõusis viimasel jääajal kõrgeimatele tippudele, st. 1600 meetrit üle praeguse merepinna.

Mitre Peak on ümbritsetud kahe väiksema tipuga ja nende vahel on ilus U-kujuline org. Väidetavalt on see maailma kõrgeim mägi, mis läheb otse vette. Kaljude ääres lebavad karushülged ja päevitavad ning näeme mitmeid ilusaid juga, mis hommikupäikese käes vikerkaarega helendavad.

Dale Point on kitsas käik, mis muudab fjordi veest nähtamatuks ja põhjus, miks kapten Cook sellest ilma jäi. Pöörame ümber siis, kui oleme Tasmani meres täiesti väljas. Tagasiteel näeme palju rohkem karvahüljeseid ja oleme terve tee Stirling Fallsi kose all, mis teeb meid päris märjaks.

Saate oma reisikindlustuse üle kontrollida siit

Milford Roadi vapustav maastik ja linnud

Kaugel kaldal ootab veelgi mõnusam sõit Milford Road, mis pürgib ilmselt kõige ilusama sõidu poole, millega ma kunagi sõitnud olen, sealhulgas kuulsale Million Dollar Highwayle Colorados.

See algab peaaegu kohe metsikute vaadete ja kaskaadsete koskedega. Teisel pool Homerose tunnelit – iseenesest insenertehniline saavutus – on palju kuulsaid ja haruldasi Kea linde kogunemas autode ümber, üritades minu päikesepatareide traati hammustada.

Saan palju ilusaid pilte haruldastest lindudest, keda roheliste tagaveerandite tõttu tuntakse ka mägipapagoidena. See jätkub järskude mäekülgede ja jugadega, mis langevad alla lainetavatest ojadest, mis lõikavad läbi üksikuid tasaseid heinamaid.

Head reisi Lõunasaarele ja Uus-Meremaale!

Lisateavet Uus-Meremaal reisimise kohta leiate siit