Amazonase indiaanlased: metsik kohtumine Peruu bora rahvaga

Amazonase indiaanlased: metsik kohtumine Peruu bora rahvaga on kirjutanud Ole Balslev.

Iquitos – sissepääs indiaanlaste juurde Amazonases

Iquitos on 400.000 XNUMX elanikuga suur linn põhjaosas Peruu keskel Amazonase džungel maailma veerikkaima jõe Amazonase ääres. See on maailma suurim linn, kust ja kuhu pole ühtegi teed. Iquitosesse jõudmiseks peate lendama või purjetama jõgedel. Amazonase indiaanlaste jaoks on Iquitos värav maailma – ja vastupidi.

Aga millega need 400.000 XNUMX elanikku tööd teevad? Ma ei tea. Ma arvan, et see on kole suur linn. Bangkoki järel teisel kohal on see tõenäoliselt linn maailmas, kus on kõige rohkem tuk-tuke.

Öösel on aastaringselt 23 kraadi ringis, päeval üle 30 kraadi. Ja see on ebamugav niiske kuumus.

Mõned taksojuhid ei julge minu hostelisse või hospedajesse sõita – kuna see asub ohtlikus slummipiirkonnas. Aga hosteli pikajuukseline noormees ütles mulle, et korra tuleb politsei, nii et ma ei peaks midagi kartma.

Ja ma ei karda peaaegu kunagi. Muidu ma ei saa reisida nii, nagu ma reisin.

Rio Napost Puerto Aricasse – teel indiaanlaste juurde Amazonasesse

Läksin alla Puerto de Productorese sadamasse. See ei näinud välja nagu sadam. Mõne paadi juurde pääsemiseks pidin vee kohal plankudel tasakaalu hoidma. Purjetasin päramootoriga lamedapõhjalise kaubapaadiga Amazonase jõest allavoolu.

Kulus paar reisijat liiga vähese rahaga. Inimesed visati teel randa maha. 3 tunni pärast hüppasin isegi kaubalaevalt alla randa. Seejärel sõitsin tuk-tukiga 6 kilomeetrit maad mööda Rio Napo jõe äärde Mazani külla.

Armas väike küla sellel Amazonase jõe lisajõel. Magasin väikese, odava, räpase peal öömaja ilma voolava veeta. Järgmisel hommikul sõitsin praamiga Rio Napost ülesvoolu. Rio Napo laius on siin 1 kilomeeter. Parvlaev on täis võrkkiikesid, milles inimesed magasid või lõõgastusid.

Arvasin, et reis kestab 6-8 tundi. Ja kui kapten ütles "mañana", arvasin, et see oli arusaamatus, kuid reis kestis tegelikult 21 tundi. Teel peatus praam üle 50 korra kaldal kalju all ja laadis kaupa maha. Ja inimesed hüppasid maha.

Minu plaan oli purjetada minu arvates suurde linna: Puerto Aricasse. Ja sealt mööda kruusateed läbi džungli põhja 80 km Rio Putumayasse; piirijõgi Peruu ja Kolumbia.

Seal on endine 'kummiküla'. Sealt prooviksin pääseda Huitoto indiaanlaste külla. Aga nagu reisidel ikka, läks kõik hoopis teisiti.

Saabumine Puerto Aricasse. Puerto tähendab sadamat, aga seal polnud ei sadamat ega suurlinna. Kell Kell 5 öösel pilkases pimeduses sõitis tüürimees praamiga rannikule/randa ja ütles, et siin ma pean maha minema. Ma ütlesin ei".

Aga tüürimees ütles "sí". Polnud ei maju ega kajuteid ega tulesid. Hüppasin praamilt randa. Seejärel ronisin peaaegu vertikaalsest, libedast, mudasest 8 meetri kõrgusest nõlvast üles.

Tere tulemast džunglisse

Kujutasin džunglipimeduses jões ette boad, anakondat, leopardi ja võib-olla ka kaimani. Muud metsloomad. Ja kõik loomad mõtlesid: "Mida see loll valge mees siin vihmametsas tahab? Aga aitäh pakkumise eest!”.

Siis aga nägin kahte taskulampi enda poole tulemas. See oli külaõpetaja ja tema 15-aastane poeg.

Poeg purjetas mind õõnestatud puutüves 2 km mööda lisajõge külla. Külas oli 15 vaiadel suvilat ja umbes 150 elanikku. See kõik oli arusaamatus. Minu kaart oli aegunud.

Elasin siis õpetaja juures. Keegi ei rääkinud inglise keelt – ainult hispaania keelt. Sõime hommikul ja õhtul kala ning jõime teed. Minu kaardile märgitud murutee oli kadunud.

Nüüd oli üle soo tamm 4 meetri kõrgune ja 12 meetri laiune. Tee pole mitu aastat töötanud. Kõndisime õpetajaga 2 km mööda seda. Ta ütles, et kaugemal asuv vall oli võsastunud ja poolel teel oli jõgi valli ära uhunud.

Rio Putumayosse reisi sain teha 3 päevaga, aga siis pidin kaks korda ööbima ja siis olid ellujäämisvõimalused väikesed, arvas õpetaja.

Otsustasin sellele matkale Colombiasse mitte minna.

Võib-olla 100 aastat tagasi ehitati tee, et transportida seal kaevandatud kummi Puerto Aricasse ja sealt paadiga mööda Rio Napot Iquitosesse. Või võib-olla kasutati seda teed ka Peruu sõjaväe transpordiks läbi vihmametsa paljude Peruu ja Colombia vaheliste piirisõdade juurde.

Selle asemel sain selles väikeses külas hämmastava kogemuse. Inimesed olid minu vastu toredad, kuigi me ei saanud tegelikult suhelda. Külas elas üksik indiaanlane. Pimedas kell 20 nägime õpetaja 13-aastase pojaga 40 meetri kaugusel asuvast vaiamajast kahte talumeest, kes olid leidnud anakonda lämbumismao.

Nüüd üritasid nad seda kinni püüda ja tappa. Ma ei tea, kas see töötas. Siis oli aeg jätkata oma teekonda Amazonase indiaanlaste juurde.

Magasin puitpõrandal, aga sääsevõrk selle peal. Tulin Iquitosesse tagasi kiirpaadiga "rápido". See oli küll kallim kui ebameeldiv praam, aga palju kiirem. 13-aastane sõitis mind õõnestatud palgiga Rio Naposse.

Seal tõusis ta muldkehale ja andis T-särgiga rápidole märku, kui seda nägi ja kuulis.

Avastusretkel džungli müsteeriumis

Pühapäeval sain kokku 13-liikmelise taanlase seltskonnaga, kes pidid järgmised kaks nädalat koos veetma. Esmaspäeval sõitsime bussiga Iquitosest lõunasse Nauta lähedale džunglisse. Kolasime džunglis ringi kolm päeva. Minu jaoks oli see väike pettumus, sest me ei näinud suuri loomi.

Nägime ainult väikest tamariini ahvi, väikseid mürgiseid konni ja ämblikke ja sipelgaid ja termiite ja muid putukaid. Kolmetunnisel botaanilisel jalutuskäigul nägime erinevaid haruldasi puid ja põõsaid ning muid taimi. Kaks ööd veetsime ürgsetes vaiadel onnides.

Eelmisel päeval kõndisime palju kilomeetreid viis tundi läbi džungli, kuni jõudsime Rio Mauro jõe äärde.

Seejärel purjetasime sellega paar tundi allavoolu. Iga päev sadas džunglis keset päeva tugevat vihma. Käisime sageli läbi 30 cm sügavuste vihmalompide ja balansseerisime palkidel üle ojade. Suure 10 meetri laiuse oja ääres aerutasime üle õõnestatud palgi. Sinna, kuhu paat sõitis, oli lõpuks jälle pinnastee.

Siin sõitsime tuk-tukiga tagasi Iquitosesse.

Bora indiaanlaste elu Amazonases

Sõitsime parvlaevaga viis tundi Amazonast allavoolu Pebasse; suur küla kaheksa km kaugusel Amazonase lisajõe Rio Ampiyacu sees. Seal on 5.000 elanikku. Indiaanlasi pole eriti palju. Järgmisel päeval sõitsime kahe kitsa ja pika päramootoriga paadiga Rio Ampiyacu ülesvoolu. Ja hiljem ülesvoolu Rio Ampiyacu lisajõgi, Rio Yahusyacu.

Kokku sõitsime kuus tundi Pebasest Brillo Nuevo külla, kus elavad mõned Amazonase indiaanlased, Bora hõim. Viibisime siin kaheksa päeva. Vaiadel on umbes 60 maja. Magasime pealik Darwini majas.

Darwin on valitud pealikuks, ta on 29-aastane ja tal on immatrikulatsioonikraad. Ta on väga teadlik püüdest hoida bora kultuuri puutumatuna praegu ja tänapäeval, kus väljastpoolt kaasaegset maailma tulevad mõjud mõjutavad suuresti bora rahvast ja kõiki Amazonase indiaanlasi.

Peaaegu kõik magasime võrkkiikedes. Meie, taanlased, jagunesime kolme toidumeeskonda, kes aitasid Nestori naisel Mildal ja kohalikul Bora naisel süüa teha. Nestor ja Milda on pärit Pucaurquillo külast, samuti Rio Yahusyacu lähedalt. See küla on eriline selle poolest, et siin elavad nii Huitoto kui ka Bora indiaanlased.

Nestor on huitoto, Milda aga Bora. Nestor oli meile tõlgiks ja abiliseks, tema naine Milda aga kokk. Nad on mõlemad rõõmsad ja avatud inimesed, kes olid meile väga suureks abiks. Amazonase bora indiaanlased on oma nime saanud boamao järgi, kes sarnaselt anakondaga võib kasvada mitme jala pikkuseks ja elada Amazonases.

Ühel päeval läksime džunglis asuvasse piirkonda, kus indiaanlased kokataimi kasvatasid. See ei olnud siiski suur ala. Aitasime Bora indiaanlastel korjata kokalehti täis korvi. Me ei võtnud ülemisi lehti ega kollaseid, vaid ainult suuri rohelisi lehti. Kolm km kokaistandusse kõndisin läbi džungli paljajalu. Mängisin "paljajalu indiaanlasi". See oli rumal!

Järgmisel päeval pidin minema külakliinikusse. Mulle anti ravimeid, valuvaigisteid, diureetikume ja antibiootikume. Isasõe taltsas ahv hüppas minu eest diivanile. Külas on generaatorid, mis teevad elektrit kl. 18 kuni kl. 22.

Käisime vana šamaani juures mitu korda. Ta on küla kultuuriline ja vaimne juht. Enamasti on ta viltu kokalehtede närimisest... Ta jutustas omamoodi põneva seikluse seiklusliku loomisloo vormis. Ja ta selgitas, et on olemas kõrgeim vaim, "Looja" ja paljud alamvaimud. Ta trummis suurel topelttrummil, emasel ja isasel.

Tavaliselt on šamaane kaks; üks rahu ja teine ​​agressiivsetele nagu sõda.

Uskumused ja traditsioonid

Suplesin igal pärastlõunal kuumas jões. Õnneks ei kohanud ma vees kaimaneid ega madusid. Vastutasuks oli minu kohal puude otsas ja õhus palju kalakotkasid pluss teisi kotkaid ja röövlinde ja raisakotkasid.

Külastasin väikest evangeelset kirikut, kus pühapäeva hommikul oli kirikus 10 indiaanlast. Preester jäi jumalateenistusele hiljaks, kuna oli öösel džunglis jahil käinud. Käisime paljudel perekülastustel, kus näitasime Amazonase fotodel indiaanlasi oma elust Taanis ja bora indiaanlased rääkisid oma elust.

Kord jagati meie grupp laiali. Taani mehed vestlesid kolme erinevas vanuses indiaani mehega. Ja taanlannad suhtlesid indiaanlastega. Üks India naine tegi mulle yucca lehe ribadest ilusa vöö.

Bora indiaanlased tegid mitmeid kingitusi; üks proua tegi mu kolmele väikesele tütrele kolm väikest kotti, vana indiaanlane tegi mu 15-aastasele pojale hingamistoru koopia. Varem käisid indiaanlased jahil hingamistorudega ja tulistasid loomade pihta mürginooli. Mürk pärines konnadelt või mürgistelt taimedelt. Täna jahtivad nad vintpüssidega.

Toit oli midagi erilist. Ühel päeval sõime lõunaks suur kaheksa-üheksa kilo kaaluv džunglirott. Esmaspäeval käisime koos indiaanlastega jahil. Nad panid välja neli väikest rotilõksu. Kui järgmisel hommikul neid kontrolliti, oli ühes püünises suur rott.

Kõndisime pikas järjekorras läbi džungli. Teed juhtinud põlisameeriklast hammustas madu. Kuid see ei olnud mürgine; sellel olid ümarad silmad. Mürgistel madudel on silmad nagu väikesed vertikaalsed triibud. Madu oli väike; ühe sentimeetri läbimõõduga ja ühe meetri pikkusega.

Põhjus, miks eessõitev indiaanlane nagu meiegi kummikuid ei kandnud, oli see, et tal oli haav, kuna teda oli ka kaks päeva varem kaanilt hammustada saanud.

Nägime ka indiaanlaste põldu. See oli "lõksu ja põleta" põllumajandus. Tohutu töö.

Puude pidu koos bora indiaanlastega Amazonases

Laupäeval purjetasime 40 minutit Rio Yahusyacust ülesvoolu väiksemasse Bora külla nimega Ancon Colonia. Sel päeval juhtus olema püha animistide festival, mida peeti vaid kord aastas, märtsikuus.

Pärast öeldi meile, et oleme esimesed valged inimesed, kes sellel peol osalesid. Pidu oli erilise puu jaoks. Kõik noored indiaanlased olid riietunud erinevateks loomadeks, nimelt kõik loomad, kes elasid puu lehtedel, lilledel ja viljadel.

Indiaanlased olid pärit viiest lähedalasuvast külast ja olid riietatud ribadeks rebitud palmilehtedesse. Ja kogu pea oli maskiga kaetud.

Nad tantsisid kordamööda mallucas, mis on šamaani suur püha onn, mille läbimõõt on 30 meetrit ja kõrgus 20 meetrit. Bora indiaanlane oli riietatud papagoiks ja kui ta mallucasse tantsima tuli, hüüdsin "Ole" ja "papagoi" vastas valjult "Ole".

See oli osaduspidu. Kõik maskeerunud indiaanlaste tantsijad lõpetasid tantsu sellega, et tulid võõrustaja šamaani juurde ja kinkisid talle kõik loomad, keda nad viimasel ajal olid tabanud: laiskud, konnad, vöölased, jänesed, küülikud, kalad, maod, ahvid, linnud, rotid. Seejärel andis indiaanlastele šamaani naine vastutasuks suure, lamedat valget yucca leiba.

Hiljem päeval ja õhtuni toimus ringtants. Ei mingeid instrumente – ainult tantsijate üksmeel. Lugu oli monotoonne, korduv ja peaaegu hüpnootiline, nii et tantsijad sattusid omamoodi transsi.

Kaks meest keskel juhtisid tantsu. Nende taga oli suur ring tantsivaid mehi. Ja nende ümber ring tantsivaid naisi, kelle vasak käsi oli tema kõrval oleva mehe paremal õlal.

Peol sõid nii jäneselaadne loom, vöölane kui ka madu ja ahv. Pidu kestis 19 tundi. Enne peo lõppu purjetasime väsinult laias pikas paadis pimedas klikis 22 tagasi Brillo Nuevosse. Pimedas võttis koju jõudmine veidi kauem aega, sest jõgi oli kitsas ja me ei näinud midagi.

Üks mu kaasreisija oli lähedal tõsisele peavalule, kui me pimedas suurt puud karjatasime.

Eriolukord – kaootiline hüvastijätt indiaanlastega Amazonases

Brillo Nuevos olime välismaailmast ära lõigatud. Pole telefoni ega internetti. Koroonaviiruse tõttu kuulutati Peruus pühapäeval välja eriolukord ja liikumiskeeld. Kuid sügaval Brillo Nuevo džunglis ei teadnud me sellest midagi.

Juhuse tahtel saime sellest teada kolmapäeva pärastlõunal, kui Pebast saabus paat. Plaani järgi oleksime pidanud neljapäeval Pebasse sõitma. Aga rentisime hoopis paadi ja sõitsime õhtul Brillo Nuevost. Seda tuli teha salaja. Sellest kujunes mõnevõrra kaootiline lahkuminek Amazonase indiaanlastest.

Kui pärast viit tundi sõitmist mööda väikeseid lisajõgesid Pebasse jõudsime, pidi meil mootoris kütus olema. Ilma valguseta, aeglaselt ja võimalikult vaikselt libisesime kaldale. Pebas on mereväel suur baas, kust saime 50 liitrit kütust.

Siin tuli ka kaitseraha/korruptsiooni eest maksta, et edasi sõita saaks. Seda korrati teel kolm-neli korda. Paadi tagaosas istus relvastatud mees, kes kaitses meid. Tundsime end nagu paadiinimesed. Kuid see kõik polnud kõige hullem.

Suurel Amazonase jõel purjetasime ööpimeduses täiskiirusel ülesvoolu Iquitose poole.

Järsku purjetasime üle kahe suure palgi. See andis tohutuid konarusi ja hüppeid. Arvasin, et paadi põhjas on auk. Sain kiiresti teada, kus asub jõe lähim kallas.

Amazonas on mitu kilomeetrit lai ja kui paat uppus, pidin lähima kaldani ujuma.

Jões on kaimanid ning kallastel anakondad ja boad maod. Aga õnneks nii valesti ei läinud. Jõudsime Iquitosesse kell seitse hommikul ja tüürimees sõitis meie hotelli. Läksime mõnest trepist üles sillutatud tuppa, üle selle ja hotelli, kus olime turvaliselt.

Hiljem saime teada, et keegi oli meist fotosid teinud ja Facebooki postitanud tekstiga "Gringod saabuvad Iquitosesse – nad on aasialastega suhelnud". Sarnased valed meie kohta kõlasid ka kohalikus raadios. Enamik meist oli hotellis lõksus 21 päeva, enne kui meid evakueeriti erinevate lennukitega.

Peale üksikute, kes olid enamasti hõivatud kiiresti koju jõudmisega, valitses taanlaste rühmas peen ja kordumatu ühtsus. Hea abi saime Huitoto indiaanlasest Nestorist ja tema naisest Mildast ning meile süüa teinud bora indiaanlasest.

Halvim asi hotellis kinnipidamise juures oli meie jõuetus. Seda, et me ise ei saanud oma olukorraga midagi peale hakata. Seetõttu oli hea, et seltskond lõpuni koos püsis. Tõlgina oli kohal taani-peruu päritolu Bertha. Ta aitas ka meie tuju üleval hoida. Koos Betinaga evakueeriti viimasena Bertha.

Kõik tulid koju ja keegi meist ei unusta oma seiklust Peruus Amazonase indiaanlastega.

5 hämmastavat vaatamisväärsust Amazonases, Peruus:

• Manu rahvuspark
• Iquitos
• Pacaya-Samiria rahvuspark
• Amazonase jõgi
• Chachapoyas ja Kuelapi kindlus

---

Kas teadsite: Tripadvisori miljonite kasutajate hinnangul on siin 7 parimat toidulinna maailmas

7: Barcelona Hispaanias
6: New Delhi Indias
Hankige kohe numbrid 1-5, registreerudes uudiskirja saamiseks ja vaadake tervitusmeili:

Liituge uudiskirjaga kohe ja saate tasuta e-raamatu, reisinõuandeid oma lemmiksihtkohtade jaoks ja võida reisiauhindu

Infolehte saadetakse mitu korda kuus. Vaadake meie andmepoliitika siin.

Jäta see välja tühjaks, kui olete inimene: