Samoa: unenägude reis Stillessehavet

Samoa: unenägude reis Stillessehavet on kirjutanud Jacob Gowland Jørgensen.

Samoale reisimine tähendab ka ajas reisimist

Kas tead, et vajud järsku unenäosse?

Pooleldi ärkvel ja pooleldi unes saate segaseid lugusid ja koos aega veeta mõnusaks väikeseks kehaväliseks kogemuseks, mis muudab ülejäänud tööpäeva täiesti juhitavaks.

Siit tuleb unenägude lugu meremeestest, hiiglaslikest naistest ja keskel asuvast püramiidist vaikushavet. Siit tuleb lugu ebatavalisest teekonnast ilus Samoa.

North Cape jõuab Treasure Islandile

Ma igatsen oma silmi ja jään veidi kinni. Ma näen ja kuulen midagi, kuid see on hägune, sõmer ja nuriseb. Pilt läheb kogu aeg selgemaks, kuni äkki näen, mis see on; Troelsi "suure ninaga" Kløvedali väed on ekraanil, kandes vanu lühikesi pükse, meremehe filosoofiat ja kaunist vana laeva nimega North Cape.

Saated, mida hakatakse hiljem nii tihti uuesti eetrisse kandma, et isegi Matadoril on konkurents, teevad tänavad puhtaks. Istun nagu teismeline majas, istudes kindlalt diivanile koos ülejäänud perega Jørgensen. Me kõik püüame ekraanilt võimalikult palju soojust välja imeda, kui praegu on Dannevangis talvel nii külm ja pime. North Cape on teel Samoa poole. Seal, kus Treasure Islandi autor Robert Louis Stevenson asus elama ja leidis oma elu ning kus Polüneesia kultuur on selles ulatuses säilinud – ja osaliselt pärit.

Saates teevad põhjakapplased saarel ringi ja intervjueerivad igas värvitoonis kohalikke ning järsku ütlevad mu emad need paar sõna, mis peaksid maailma konkreetseks tegema ja ümbermaailmareisi vältimatuks tegema:

"Noh, kas pole Carl Erik?!"

Vaatame teda kahtlustavalt, uskudes, et ta ilmselt räägib une pealt või peaks uued prillid võtma, aga ei, ta kordab ja kinnitab, et ilmselt on ta onu, võib-olla vanaonu ja et ta nimi on Carl Erik ja et ta on pärit Holtest.

Nüüd on ta randunud Samoal ja tõelise meremehena abiellunud Lõunamere tüdrukuga, räägib naine. Ma arvan, et ma tahan sinna minna ja see reisiunistus osutub nii tugevaks, et mitu aastat hiljem viib see mind tuhandete kilomeetrite kaugusele. Vaikse ookeani saared Okeaanias.

Apia, Samoa peamine küla

Zap. Näen aeda, kus on avokaadopuud, banaanipalmid ja palju lilli. Uhm, palav on ja lõhnab, aaaahhh…

Carl Erik naeratab ja tervitab meid oma majja Samoa peamise küla Apia äärelinnas. Liiklusmärke ega postkaste pole, nii et ta peab lihtsalt posti postkontorisse järele tulema. Kui me sinna alla sõidame, jutustab ta meremeeste lugusid maailma seitsmest ookeanist ja seejärel väga põnevast ja valdavalt kummaliselt kaunistatud samoa kogukonnast, mille osaks ta on juba aastaid kuulunud.

Näiteks kõigis nendes Apia ümbruses asuvates väikestes külades on avatud ümmargused ilma seinteta onnid, mida samoa keeles kutsutakse fale'iks, nii et saate jälgida suurte perede jalutuskäiku, mis aga ei ole peamiselt jalutuskäik, vaid istumine, magamine ja söömine.

Ta räägib ka kõigist kirikutest. Muidugi on kõigil neil küladel ka oma kirik. Kuid kuna samoalased, kes nad on külalislahked inimesed, on paljude sajandite jooksul vastu võtnud erinevaid kristlikke misjonäre, on kirikute mets, mida tänapäeval nimetatakse Vaikse ookeani piiblivööndiks.havet.

Kummaline tõesti, sest samoa kultuur on ilmselt kõige lähemal maapealsele kommunistlikule paradiisile, kus maa kuni viimase ajani kuulus külale ja sai oma töö eest süüa. Andsid kogukonnale, suurperele ja külale, mis suutsid, ja kui andsid, olid rikas.

Kui laava-laava on lihtsalt kehv sõna

Nad tantsivad, tantsivad ja on õnnelikud. Mulle meeldib tantsidad, ja söö, söö alati

Samoa tundub vastandite maana, kuid täiesti rahulikult, pragmaatiliselt ja õnnelikult, kus on hea, kui kõrval on konkureeriv kirik. Dekoloniseeritud saarekuningriik tõmbab siiamaani korralikku imperialistlikku politseiorkestrit, mis nagu elav anakronism tiirutab mööda Apiat hiiglaslike tõetruude ja valgete või siniste rüüdega.

Ja mis siis, kui mõned hiinlased arvavad, et aitavad vaesel Samoal korralikku parlamenti üles ehitada, ja kui see aitas, nägi see välja nagu inetu kõrghoone ja mitte sugugi traditsiooniline fale? Jah, ma ei tea, et BT ei sobi mulle. Siis läheb.

Perekond jutustab lugusid kohalikest transvestiitidest, fa´afafine'ist, kes selles läbinisti ristiusustunud ühiskonnas on läbi aegade kõige lugupeetud kogukonnagrupp, kellel on sageli auväärne elukutse ja kes teevad tantsuetendusi. Üsna ebaklassikaline karjääritee minu kodumaal, kus see viib ainult tõrjumiseni, ma arvan.

Ja miks on nii palju neid, kes on "kesksoost"? Jah, kui nüüd kohustusliku 8-12 lapsega perre tuleb ühte sorti liiga palju, siis üks kasvatab lihtsalt üht-kaks teist sorti selliseks, et poistest saavad tüdrukud ja vastupidi. Teine on liiga ebapraktiline, kui praegu on nii palju praktilisi asju, mille eest hoolitseda, ja siiski üsna vähe soorolle, mida täita, olenemata laste bioloogilisest päritolust.

Sest aega peab jääma ka lõbutsemiseks ja – mitte vähem – söömiseks. Ja söömine on see, mida rõõmsad, uhked ja rahulikud samoalased kogu aeg üles lähevad. Ja kui oled söönud, pead magama, miks muidu süüa kõike imelist toitu? Tegelikult on suure kondiga ja üsna pikad elanikud maailma kõige paksemad inimesed, kuid niit oleks pidanud katkema kogu koloniaalmaal Ameerika Samoal, kus on levinud traditsioonilised maiuspalad nagu hakkliha ja sealiha juurviljade ja kookospiimaga. asendatud whoppersi ja super-sizeriga.

Tulemus Samoal on k.a. pidulikud ajahiiglased naised, nagu me tänaval näeme ja kes üsna tabavalt laava-laavas kõnnivad. Tegemist ei ole vulkaanikostüümiga, mis muidu sobiks nende volüümikate naistega Volcano Islandilt, vaid kohaliku sarongiga, mis ümbritseb nii mehi kui naisi. Mõlemal sugupoolel on ka traditsioonilised kehatätoveeringud ja lilled kõrva taga – viimane on siiski enamasti mehelik joon…

Valge mees soolvees, emad

Zap. See vaatab mulle kahtlustavalt otsa. Hmmm, mida see tahab? Ja kes unustas sinna oma aju? See vesi maitseb… soolaselt!

Väike kala, millel on tabav ingliskeelne nimetus trigger-fish, hammustab rõõmsalt mu reide, kuid libiseb uuesti, nähes seda, kui kätt hakkab sööma.

Hõljun ringi ja vaatan ajukoralle ja värvilisi kalu Manase rannas Savaiil, Samoa teisel suurel saarel.

Sobivalt juhuslikult Samoa moel oli Savai läänepoolseim punkt enne kuupäeva joont kõige läänepoolsem koht, nii et siin lähevad päeva viimased kiired alla. 2000. aastal piilus uue aastatuhande saareks olemise hüsteeriast, samoalased olid uhked, et see jäi neile kindlasti viimaseks. Peate jõudma selleni, selle aastatuhandeni. Sellest ajast saadik on nad kolinud teisele poole kuupäevaliini, nii et Uus-Meremaale sõitmine oli lihtsam, kuid tegelikkuses sobisid nad kõige paremini teisele poole.

Teatmik nimetab Savaiid kõige traditsioonilisemaks saareks kogu Polüneesias ning pole palju aastaid tagasi, kui saarele tuli elekter ja asfalt.

Samoa reis on ka Vailima ja hea seltskond

Vanaisa Tanu ja tema väike 35-liikmeline pere on kunagi ehitanud fale otse kaunile rannale ja siin sa lihtsalt oled. Mõned noorima põlvkonna 17 õest-vennast aitavad hommiku- ja õhtusöögil ning siis on banaanid ad libitum ja naeratused, laulmine, tantsimine ja rahu.

Õhtul tuleb lauda külm Vailima ning Saksa tehnoloogial Samoa toorainest pruulitud õlu on tõeline sõber, mida jagada teiste külalistega Uus-Meremaalt, Saksamaalt ja Taanist.

On ka üks Austraalia pruutpaar, kes keeldub uskumast, et viikingid ja nende keelelised laastamistööd on süüdi selles, et ta nimetab nüüd oma abikaasat, maja talupidajat "Husband".

Päevad lendavad, raamatud on söödud ja kohalik kana sunnib korduvalt peopesa pimedasse ja muneb meie sääsevõrgule. Tore, aga ka hea on mõelda, et Samoal pole ohtlikke loomi, enne kui end sääsevõrgu alla sätin, naudin värsket 23 kraadi ja jään magama, et havets duši all, et saaksite järgmisel päeval olla valmis tegema võimalikult vähe.

Pyyyhramids

Zap. Zap uuesti. Valguse käes suitsetas sääsk. Mulle tundub, et see on nii väga kõrgel kui ka üleval ja et ma peaks täna ööseks siia jääma?

Banyani puu on Samoa uhkus ja hiiglane ning selles u. 70 meetri kõrgune puu Savaiil Pean täna öösel magama kõrgel platvormil, kust avaneb vaade ümberringi vihmametsale. Keha tunneb end pärast päikese käes veedetud päevi laetuna ja kõrgus tundub pigem sürreaalne kui ärevust tekitav – ainulaadne kogemus.

No sama, selgub, et hommik pakub kõige arusaamatumat hommikusööki, mida ma kunagi proovinud olen, kuid siiski samoa loogika järgi kõige tipus: Kui nüüd on kõik läänelik põhimõtteliselt hea ja lääne turistidele tahad parimat , ja läänest saab loomulikult kätte, on vaja importida ja raha pole nii palju, nii et see lõpeb hommikusöögiga, mis koosneb röstsaia võileibadest konserveeritud spagettidega! See on kogemus, mis annab sõnale klæg täiesti uued tähendused…

Palmitee jätkub puhumisaukude suunas, kus merevesi laavaväljalt geisritena üles kerkib. Ilmselt peaks seal olema ka midagi püramiidi kohta, aga isegi teejuht on kuidagi ebamäärane ja see kõik tundub enamjaolt kohaliku Loch Nessi loona, kuid nagu Indiana-Jacob, näen ma oma reisikaaslasega vaeva, et see üles leida. Banaaniistanduste taga ja siis natuke metsa sees on mets ja seda palju. See on niiske – 30 kraadi – ja me puistame põldu oma higiga ja dehüdratsiooni ajal tekivad täpid silmadele.

Teeme tiiru, ei mingeid märke ega radu, ainult väikesed variatsioonid metsas. Kuid järsku tõuseb see veidi ülespoole ja meie ees seisval künkal on ebaloomulikult sarnane nurk ja seal see on, Samoa püramiid. Ei, mul pole maakera sütt, see on võsastunud poolpüramiidikujuline 12 x 50 x 60 meetrine asi, mille nimi on Pulemelei, ja sinna üles kulgev tee paljastab end kogu roheluses ning me pühime higi minema ja kerime kokku. tasasele ülaosale. Ja loomulikult ühendab see eriline koht nii praktilist – vaatetorn – kui ka religioosset – rituaalide paika.

Siin võisid nad sadu aastaid tagasi vaadata kanuusid, mis põhinevad tähtedel ja temperatuuride erinevustel havet leidsid tee üle rahutu Vaikse ookeani Tahitile ja Lihavõttesaarele, kes asustasid ülejäänud Polüneesiat, ning tipust said nad siis lootusrikkaid mõtteid jagatud rituaalide ja hea toiduga minema saata.

Pulemeleil pole midagi vaadata, ei inimesi ega loomi – isegi sääsed on kadunud ja ometi tunneme, et see on hinge ja ajaloo paik. Samoa hing.

Loe siit ka Egiptuse Giza püramiidide kohta

Samoale reisimine tähendab vaatamist

Zap. Mind näidatakse kodus oma väikeses majas. Külma on 14 kraadi ja vihma sajab, kuigi on suvi. Ma jään – ma pole sellise kliima jaoks loodud! Kas see sein ei ole väga tühi ja kuhu jäi minu Samoa reis?

Seisan, käes mõned kunstilised mustvalged pildid Samoast ja need näitavad teel troopilist vihma ja mitte vähemtähtsalt Manase randa palmipuude, jubedate varjude ja värskete jalajälgedega liivas.

Inimesed, keda ma tean, ütlevad seda, ma tean: see näeb välja täiesti fantastiline ja näeb välja nagu Stille unistushavet nagu kadunud paradiis.

Kuid see on palju enamat, sest kui ma seda pilti näen, tunnen järsku kala maitset, mille suus kookospiim, jalgu ümber vahutab vesi, tätoveeritud pruunide inimeste naeratused ja kummaline samoalik rahu, mis ütleb, et see on ok. Ma pole praegu reisipiltidega seina valmis saanud. Tõenäoliselt peaks tulema… nüüd söö enne midagi…

Laia ja tähistaeva all,
Kaeva haud ja lase mul valetada.
Tore, et ma elasin ja hea meelega suren,
Ja panin mind tahtega pikali.
See on salm, mille te minu jaoks hauatasite:
Siin ta lebab seal, kus ta igatses olla;
Kodu on meremees, kodu merest,
Ja jahimees künka juurest koju.

Robert Louis Stevensoni hauast Samoal, 1894.

Vaadake Stilles reisimise kohta palju rohkemhavet siin