Elba: Capo Sant Andrea – Napoleoni paradiisisaar

Elba: Capo Sant Andrea – Napoleoni paradiisisaar on kirjutanud Trine Søgaard koostöös Capo Sant'Andrea, kes oli meid teekonnale kaasa kutsunud. Kõik arvamused on nagu alati autori enda omad.

Sügis paradiisisaarel

Tõmban jope enda ümber, kui seisame tekil ja vaatame, kuidas päike loojub üle Elba mägede silmapiiril. Taevas on värvitud leekivpunaste värvidega ja lained löövad vastu parvlaeva külgi, kui sõidame saare pealinna Portoferraio poole. Kui ilus vaatepilt.

Ainus, mida ma saare kohta varem tean, on see, et see oli koht, kus Napoleon kunagi pagulusse saadeti. Ja see ongi kõik.

Jaheda õhtutuul mängib mu juustega ja selle embus sunnib paljusid taanduma, kui päike aeglaselt mägede taha kaob.

Kuigi siin on septembri lõpus veidi jahe, on mul lai naeratus näol. Tore on tagasi olla itaalia, ja ma olen sellest puudust tundnud. Isegi päris palju.

Enamus mälestusi saapamaalt pärinevad suvepuhkusest perega ja sellest saab nüüd juba ammu. Kuna olin kindlalt oma kahe õe-venna ja tagaistmel istuva kolli vahele kiilunud, sõidutasid mu vanemad meid Itaalia suurlinnade, külade vahel, läbi mägede, mööda rannikut ja muul ajal eikuskil. 

Nad teadsid, kuidas meile näidata riigi paljusid tahke, selle võlu, kultuuri ja rikkalikku ajalugu, ja kuigi ma võib-olla ei osanud seda tol ajal eriti hinnata, on see mulle oma jälje jätnud. 

Siinkohal ei pea ma silmas ainult rännuhimu, mis ilmselt mu pere soontes jookseb. Pigem pean silmas kiindumust koha vastu, kus ma järgmised kolm päeva viibin: Capo Sant Andrea linna. Elba saar, mis asub ranniku lähedal Toscana. 

Sest kui see meenutab mulle mõnda muud toredat kohta, mida olen varem Itaalias külastanud, ei saa ma pettuda. Ja ma pean lubama, et ma ei jäänud.

Capo Sant Andrea – avastamata oaas Elbal

Selleks ajaks, kui parvlaev Elbal sildub, on juba pimedaks läinud. Capo Sant Andreasse jõudmiseks peame sõitma tund aega. Kõik on natuke vaiksed, kui auto pöörab järske pöördeid, kui sõidame käänulistel mägiteedel. Akendest väljas on kõik must. Vaid auto liigutused annavad mulle seni aimu saare maastikust. 

Järgmisel päeval istun hotelli terrassil ja söön hommikusööki vaatega Capo Sant Andrea lahele. Minu pilk jälgib kauguses valget purjekat, mida ma uniselt jälgin samal ajal, kui perenaine kohvi toob. 

"Buongiorno signora", ütleb ta naeratades ja tumedates silmades säravad. Tere hommikust, vastan itaalia keeles, võttes vastu aurava väikese elueliksiiripoti. Minu ümber istuvad keskealised ja vanemad paarid, kes naudivad lihtsast hommikusöögist Rootsi lauas värskeid puuvilju, jogurtit ja küpsetisi. Mõned räägivad pehmelt, samas kui teised vajavad ärkamiseks aega.

Kui vaikne siin on, ma arvan. Inimesena, kes igapäevaselt jalutab Kopenhaagenis Nørrebros, täidab see vaikus mind rahutundega. Kiiresti tekib tunne, et Capo Sant Andreas on tempo rahulik. Väga vaikne.

Võib-olla on see seotud asjaoluga, et külastame saart väljaspool kõrghooaega. Või pole turistid lihtsalt seda väikest oaasi veel leidnud.

Autentne kogemus

Päeval liigume ringi väikeses rannikulinnas, kus mitmel inimesel on seljas suvekleidid, lühikesed püksid, sandaalid ja ujumisriided. Ilm on pehme ja soe ning sooja on siin septembri lõpus 23-25 ​​kraadi ringis. Minu jaoks on see ideaalne olukord, sest vanusega võib muutuda kuumuse suhtes veidi ülitundlikuks. Tõenäoliselt tunnevad paljud seda ära.

Väikelinn paikneb üle mäekülje ja avaneb ümber lahe. Järsu ja käänulise peatee ääres on majad, restoranid ja väikesed hotellid, kust avaneb imeline vaade tumesinisele Vahemeri. 

Raske on end maastikust veidi hüpnotiseerida ja kuigi ma pole kunagi populaarsel puhkusesaarel Capril käinud, on mul aimu, et sarnasusi on. 

Kuid mulle jõuab kiiresti kohale, et te ei tule Capo Sant Andreasse luksust kogema. Pigem jääb mulle mulje, et saate autentse sissevaate Itaalia saarlase elust väikeses rannikulinnas, kus elab vaid paarsada kohalikku.

Siin pole suuri žeste, viietärnihotelle ega kalleid Michelini restorane.

Teisest küljest on toit kohalik ja kannab linna seose pitserit havet, hotellid on väikesed ja võluvad, samas kui piirkond on hingematvalt ilus. Pean tunnistama, et see läheb mu reisisüdamesse. 

Samal ajal kui me istume sidrunipuudega ümbritsetud lopsakas aias, räägib üks kohalik kirjanik Elbast. 

Aastaid oli saar kaevandamise kullakaevandus, kus raud ja mineraalid toodi maa alt üles ja purjetati mandrile. Hiljem sai põllumajandusest suur osa saare ekspordiallikatest, kuna kliima osutus ideaalseks viinamarjaistanduste ja oliivisalude jaoks, mida kohalikud ja külastajad naudivad tänaseni. 

Eakas härrasmees istub, käed risti, ja ma näen, kuidas tema pilk rääkides kaugeneb. Ta justkui unistaks end oma lugudes veidi eemal ja on tunda, kui palju koht talle tähendab. 

Ta sündis Capo Sant Andreas ja on seal elanud kogu oma elu. Ta selgitab, et paljud linna praegustest elanikest on aegade jooksul rannikule elama asunud talunike järeltulijad, kes on seal olnud põlvkondi. 

Seetõttu ei pane mind imestama, kui meie reisikorraldaja Mauricio eakale härrale vastu kätt lööb ja meile naerdes ütleb, et ta on tegelikult autori vennapoeg. 

Kui imeline see on, mõtlen ma naeratades. Ja täpselt selline tunne tekib Capo Sant Andreas; ühtekuuluvustunne ja tihe kogukond, kus inimesed mitte ainult ei tunne kõiki, vaid paljud on ka tegelikult sugulased. See on midagi erilist.

Päikeseloojang Elba kohal

Päike hakkab levitama oma kuldset pärastlõunavalgust üle Capo Sant Andrea ja ma istun väikese lahe ääres rannatoolil ja vaatan üle vee. Ammu pole ma näinud, et meri oleks nii ilusa taevasinise värviga.

Vesi on nii selge, et kaugelt on veel näha väikseid kalaparvesid, mis paari ujumist nautiva poisi vahel navigeerida üritavad. 

Muuli kohal istub vanem mees õngeritvaga. Roheline plastämber on kaladest peaaegu tühi, kuid ta ei näe välja meeleheitel ega nagu keegi, kes peab millegi kätte jõudma. Seisan hetke ja vaatan teda, enne kui märkan teed, mis viib suure kivi taha. 

Uudishimulikult – ja valede kingadega – liigun mööda kõrgeid kaljuseinu ja tulen teiselt poolt ringi. Minu üllatuseks on siin palju elu. 

Suur koer jookseb mulle vastu ja istutab oma märja koonu mu kaamerale, enne kui oma omanikku jälitab. Naeratades ja veidi palavikuliselt üritan objektiivilt pühkida kõige hullemat koeratatti, sest just siin tuleb pilte teha. 

Suuri graniiditükke, millega silmitsi seisan, nimetatakse Lisce di Sant Andreaks ja need on kohalike elanike ja aeg-ajalt turistide kogunemiskohaks. Siin võtavad inimesed rätikute ja tekkide seljas viimast pärastlõunapäikest.

Teised on oma püügivahendid lahti pakkinud ja seisavad kõrvuti ning heidavad nööri avamerele.

Näen noort tüdrukut, kes üritab piisavalt lähedale pääseda havet supluseni, kuid peab paljude suureks kergenduseks alla andma. Isegi sel üsna tuulevaiksel päeval löövad lained kõvasti vastu kive.

Kuigi suplustingimused pole siin nii head kui mujal Capo Sant Andrea ümbruses, mõistan siiski, miks paljud veedavad hilise pärastlõuna nendel kõvadel kividel.

Päike on vaikselt loojumas ja selle tunnistajaks vuliseva merekohinale on päris suurejooneline vaatepilt. 

Marciana – võluv keskaegne linn

Teeme suurel teel pehme kurvi ümber ja järsku kostab hüüd: "Pea auto!"

Segaduses vaatan ringi. Kõigepealt teele, et näha, kas me hakkame kellelegi pihta. Järgmisena vaatan oma kõrvalkaaslast, kes mu näoilme peale naerab. Õnneks selgub, et pildistamiseks tuleb lihtsalt peatuda.

Päike põleb aeglaselt läbi pilvede ja heidab silmapiirile õndsat valgust Marciana kohale. Väike keskaegne linn asub Monte Capanne'i mäenõlval, vaid 17 km kaugusel Capo Sant Andreast.

Kollased ja oranžid hooned on korralikus kontrastis tumerohelise ümbrusega ning linna sõites helisevad meile vastu saja-aastased kirikukellad.

Marciana on armas ja vaade Elbale on imeline. Linn asutati üle 1000 aasta tagasi ja on läbi aegade kogenud kõike alates suurest õitsengust ja muutuvatest valdustest kuni lugematute piraatide rünnakuteni. Kuigi Marciana on vana, sai linn tõeliselt kuju alles keskajal.

Selle aja säilmeid võib leida tänaseni. Linn on väike labürint ilusatest majadest ja kitsastest munakivisillutisega tänavatest ja vanadest turuplatsidest sellest ajast. Ümberringi kasvavad korralikud lilled ja taimed kas metsikult või pottides ning annavad tänavapildile võluva ilme.

Täna elab siin umbes 2000 inimest ja seda on ringi kõndides raske märgata. Siin on väga vaikne atmosfäär, vaatamata sellele, et linna väikesed poed ja trattorias on avatud.

Kuigi oleksin võinud Marcianas paar tundi veeta, liigume edasi ja linnaserva poole.

Napoleoni jälgedes

Siit asusime teele Madonna del Monte pühamu poole, mis on mäe kastanimetsadesse peidetud väike pelgupaik. 1300. sajandil ehitatud kirikut on külastanud palverändurid ning see on olnud Napoleon Bonaparte'i enda ja tema armukese pelgupaik, enne kui ta tagasi naasis. Prantsusmaa.

Marsruudi läbimiseks on vaja korralikke jalatseid, kuid vaade jalutuskäigu ajal on hingemattev. Matkamise ajal ei saa ma jätta pilgu maastikule vaatamata, kuigi see on komistamise oht. Nii kaugele kui silm ulatub, on mered, metsad, mäed ja kapriissed kivimoodustised, mis näevad välja nagu loomad.

Ekskursioon kestab paar tundi ning meie giid peatub regulaarsete ajavahemike järel, et lasta meil maitsta marju, nuusutada metsikut tüümiani ja ürte, samas kui ta räägib loodusest. Üleval kaljul märkan midagi, mis liigub. Mägikits vaatab meile imestunult otsa, enne kui kaob ja oma päeva jätkab.

Jõuame suurele maanteele, kus marsruut lõpeb vahetult enne laskumist Capo Sant Andreasse. Väsinult, kuid ülendatud, viskan veidi pärast seda hotelli voodile ja puhkan veidi, enne kui lähen rannarestorani praetud kalmaari ja tiramisut maitsma.

Vaid mõne päevaga olen saanud sellest kohast fantastilise mulje ja ma ei kahtle, et ühel päeval naasen taas Capo Sant Andreasse ja Napoleoni paradiisisaarele Elbale.

Tõesti hea reis Elbasse.